помогите выбрать Форик

[skiold]

Привет. Я из Кирова. Прошу у вас совета, как не наколоться при покупке Форика... На дорогую машину не рас4итываю... Есть вариант из Японии привезти... Форик 02-03г предлагают за 17000-18000 убитых ежей....

[рыб@к]

Привет. Я из Кирова. Прошу у вас совета, как не наколоться при покупке Форика... На дорогую машину не рас4итываю... Есть вариант из Японии привезти... Форик 02-03г предлагают за 17000-18000 убитых ежей....

Честно, даже не знаю...много всяких "камней подводных," я вообще то новые предпочитаю...Я слышал "венский" какой то есть -почитай форум , темы есть наверное.Кто-нить присоветует если не найдёшь.А ваще, принцип наверное ,как при покупке любой подержаной машины,-всё проверять...

[Alex44]

Привет. Сам примерно на такой же стадии становления Форестоводом. Выкладываю тебе инфу нарытую в ИНЕТЕ (автор не я), может пригодится."""Хочу купить Субару! На что обращать внимание при выборе? Уязвимые места и характерные дефекты на автомобилях Субару 1. Износ вертикальных стоек поперечного стабилизатора передней подвески (через 20-30 тыс. км). Стук при резком повороте руля, прохождении неровностей и на поворотах; 2. Быстрый выход из строя пневматической амортизационной подвески (особенно актуально у моделей 1989-92 годов - после остановки двигателя за 3-5 мин. машина садится на брюхо). Неисправность компрессора и клапанов управления пневмоподушками подвески. Дырки по воздуху в самих подушках или воздуховодах. Проявляется в том, что машина "косит" в ту или другую сторону или вообще "не поднимается"; Новые пневмоподвески ломаются "культурнее" - пневмоподушки сделаны в виде "проставок" и при их повреждении просто устанавливается базовый клиренс; 3. Выход из строя внешних (со стороны колеса) ШРУСов (только из-за негерметичных или рваных чехлов - пыльников!). Начинается с биения руля и сопровождается хрустом в области колеса; 4. Выход из строя привода автоматической антенны (особенно зимой, после замерзания); 5. Износ ремня ГРМ, обгонных роликов и натяжителя (обязательная замена каждые 100 тыс. км); 6. Износ гидротолкателей клапанов там, где они есть или <сбившиеся> зазоры (звонкий стук при работе двигателя); 7. Течь масла через передний (а иногда и задний) сальник коленвала (обычно значительно позже пробега в 100 тыс. км); 8. Течь масла через прокладки крышек распределительных валов (спереди слева и сзади справа по ходу авто); 9. Течь масла через технологические заглушки блока цилиндров (пластмассовые, на автомобилях с 94-го года); 10. Течь масла через заглушку трамблера (на старых моделях до 92-го года); 11. Выход из строя стеклоочистителя заднего стекла (на универсалах, особенно до 1994 года); 12. Поломки чашек/амортизаторов подвески после сильного удара (на автомобилях до 1992 года с коническими пружинами); 13. Сильный люфт/неплотное закрывание безрамочных боковых стекол; 14. Повышенный износ подшипников передней ступицы при установке "широкой резины" и дисков с маленьким "вылетом". Процедура внешнего осмотра автомобиля 1. Во-первых, машина не должна быть слишком чистой изнутри и снаружи с явными признаками подкраски колесных дисков, пластмассовых деталей и покрышек "ваксой"; 2. Если откровенного "фуфла" не обнаружено, то приступаем к осмотру кузова, как самой дорогой "детали" автомобиля. Предварительный осмотр лучше производить при дневном свете и смотреть детали кузова "на отсвет" - это может многое рассказать о судьбе машины. Если увидите белые залысины вдоль загибов металла (на рамках переднего и заднего стекол, на кромках капота/багажника/дверей и т.д.) - скажите сразу хозяину: "До свидания!". Это не просто крашенная - это отвратительно крашенная машина, на которую даже не стоит тратить время. Так же следует поступить, если краска отслаивается. Это бывает не от старости, а от плохой "малярки". Иное дело - сколы и царапинки. Без них подержанная машина быть не может (иначе она заведомо крашенная!). Но они должны быть светлыми и совершенно чистыми, без признаков коррозии и ржавчины; 3. Внимательно осмотрите крылья в задней части колесной арки и вдоль соединения со стойками крыши. Это характерные зоны, наличие коррозии в которых позволяет судить об общем состоянии кузова; 4. Загляните под коврик в багажнике: там не должно быть мастики. Если она там есть, то либо у автомобиля был полоумный хозяин, который налил ее туда на всякий случай, либо багажник замазан после ремонта, чтобы скрыть повреждения; 5. Посмотрите на пороги - ими часто бьются. Кстати, повреждения порогов иногда заклеивают антигравием - и тут поможет тривиальный фокус с завернутым в тряпочку магнитом (тем же способом можно проверить и другие сомнительные места: если дырка или сильная вмятина замазана грунтовкой, то магнит в этом месте отвалиться); 6. Зазоры в стыках деталей кузова должны быть одинаковыми и параллельными; 7. Двери и багажник должны закрываться без усилий; 8. Лобовое стекло не должно иметь сколов, трещин и сильных царапин, которые бывают от зимней эксплуатации плохими щетками по сухому стеклу; 9. Следует также открыть все двери и проверить безрамочные стекла на люфт и перекосы; 10. Работающие омыватели (в том числе и передних фар, если они там есть) - тоже вещь не лишняя; 11. И вообще, все, что может двигаться и включаться - должно двигаться и включаться; 12. Состояние салона - на ваше усмотрение. Естественно, загаженный интерьер не внушает доверия (если хозяева наплевательски относились к салону, то нет и оснований предполагать, что они холили остальные части автомобиля). Однако по большому счету, сиденья можно закрыть чехлами, потолок - заменить, а ковровое покрытие подвергнуть химчистке. Торпеда - тоже не большая проблема, если речь идет об автомобиле, стоимостью более 10 000 долл. Стеклоподемники и омыватели всегда можно заменить, починить и отрегулировать. По сравнению со всем остальным - это копейки; Процедура осмотра подкапотного пространства 1. Осведомляемся о своевременности замены фильтров (воздушный фильтр можно проверить на загрязненность); 2. Проверяем уровень и состояние масла в гидроусилителе тормозов, двигателе и КПП. Цвет масла в механической трансмиссии должен быть светлым и прозрачным, а Dexron в автоматической трансмиссии необходимо осмотреть на просвет, на отсутствие мелких частиц и взвеси, а также понюхать и убедиться в отсутствии "горелого" запаха; 3. Убеждаемся в отсутствие подтеков в районе сальников и крышек распредвалов; 4. Осматриваем все трубки на предмет отсутствия трещин и повреждений в районе хомутов; 5. Убеждаемся в целостности, чистоте и надежности крепления всех электрических разъемов; 6. Осматриваем ремень ГРМ на отсутствие трещин и проверяем целостность зубьев, а также надежность крепления кожуха и состояние обгонных роликов и натяжителя; 7. Открываем заливную горловину масла и осматриваем внутреннюю сторону крышки лючка. Цвет внутри должен совпадать с цветом снаружи. Пробка должна заворачиваться плотно и без проблем. Внутренняя поверхность горловины также должна быть чистой и не оставлять на пальцах следов копоти. При заведенном двигателе в горловине должен стоять ровный туман. Выхлопных газов оттуда выходить не должно; 13. Придирчиво следует проверить еще и кондиционер (климатконтроль), причем, по возможности, в тепле, чтобы испытать его работоспособность в полую силу. Особенно следует обратить внимание на радиатор кондиционера, который стоит до радиатора с ОЖ. Он должен быть сухим, не иметь масляных пятен и видимых повреждений. Проверка двигателя и трансмиссии на ходу 1. Холодный двигатель должен заводиться сразу, без помощи педали газа и "мгновенно" устанавливать обороты в районе 1800 об/мин, а затем быстро сбрасывать их до 1300-1500 об/мин; 2. Прогреваем мотор и убеждаемся в стабильности холостого хода на 750-800 об/мин (стрелка у второй риски шкалы, первая - 500 об/мин), без дерганий вверх-вниз. При включении дополнительный нагрузок (кондиционера, вентиляции, отопителя и освещения) холостой ход должен быстро восстанавливаться; 3. Звук работы прогретого мотора должен быть глухим и ровным. Износ гидротолкателей клапанов приводит к звонкому стуку при работе двигателя (износ гидрокомпенсаторов не является "смертельным", но говорит о дополнительных вложениях); 4. При добавлении оборотов холостой ход должен быстро и без "раскачек" восстанавливаться, а из глушителя не должно лететь ни черного, ни сизого, ни ярко-белого дыма. Мотор не должен трястись, а весело и без ощутимых задержек раскручиваться; 5. Стрелка температуры ОЖ при прогреве должна устанавливаться на середине шкалы и ее положение не должно меняться после сколь угодно долгой работы двигателя при любой температуре окружающей среды; 6. При быстром разгоне с переключением передач в районе 5000 об/мин не должно быть провалов и посторонних звуков в работе двигателя (звук мотора на высоких оборотах лишь повышается, переходя в равномерный рев, напоминающий самолет на взлете J); 7. При резком разгоне обратите внимание на задний мост (для AWD). Можно несколько раз попробовать резко стартовать со второй (на АКПП на "зимнем режиме" или при нажатии Manual/Hold) или несколько раз резко нажать и бросить газ в движении и обратить внимание на возможные посторонние звуки под задним сиденьем (их появление говорит о скором вмешательстве в задний мост); 8. Педаль сцепления должна ходить плавно, без нарастания усилия, заеданий и провалов (в противном случае возникают сомнения в диске сцепления); 9. Передачи в механической трансмиссии должны переключаться четко и без видимых усилий, а на автомате - без рывков и "проскальзываний". Посторонних звуков при этом быть не должно; 10. Тормоза должны работать без рывков, скрежета и вибраций. Машина при экстренном торможении не должна сильно "клевать носом"; 11. Ручник должен быть хорошо отрегулирован и держать автомобиль на уклоне; 12. Машина должна четко держать направление при отпущенном руле на любой скорости; 13. При прохождении поворотов "внатяг" машина должна управляться легко и не иметь тенденций к "завалу" внутрь или наружу (поворачиваемость должна быть скорее нейтральной или слегка недостаточной, но ни в коем случае не избыточной); Процедура осмотра автомобиля на подъемнике 1. Снимаем колеса и через смотровые отверстия в суппортах внимательно инспектируем износ тормозных колодок. Обращаем внимание не столько на сам износ, сколько на его равномерность; 2. Внимательно осматриваем внешнюю и внутреннюю поверхность тормозных дисков, поворачивая их по всей окружности. Она должна быть ровной и зеркально чистыми по всей ширине соприкосновения с колодками, без "задиров" и канавок. Толщина дисков на одной оси не должна сильно различаться; 3. Проверяем состояние стабилизаторов поперечной устойчивости на отсутствие люфтов на втулках, а также целостность резиновых элементов и бронзовых втулок; 4. Проверяем состояние шаровых опор - люфт и целостность пыльников, а также подшипников ступицы; 5. Осматриваем состояние ШРУС-ов (передних и задних на AWD, наружных и внутренних "гранат") на отсутствие люфтов и целостность пыльников; 6. Проверяем состояние стоек: отсутствие подтеков на амортизаторах, целостность верхних чашек, стягивающих пружины, и их крепления; 7. Убеждаемся в отсутствии подтеков на сальниках двигателя, трансмиссии и дифференциалах (заднем и центральном на AWD), а также целостность и надежность крепления разъемов на всех датчиках; 8. На AWD следует запустить двигатель и поставив на 1-ю передачу, убедиться в том, что вращаются все четыре колеса; 9. Глушитель следует осмотреть на предмет "просечек", целостность удерживающих его резиновых подушек и надежность крепления к кузову, а также следует осмотреть его теплоотражатели - на целостность и надежность креплений (проржавевшие кожухи лучше сразу оторвать и не озадачиваться в последствии поиском источников непонятных звуков); 10. Осматриваем систему охлаждения снизу: целостность шлангов и отсутствие подтеков на помпе; 11. Визуально осматриваем состояние антикоррозийного покрытия и убеждаемся в отсутствии серьезных повреждений и вмятин на днище автомобиля. Примечания: Если пройдя по всем пунктам вы не обнаружите явных недостатков, то можете звонить мастеру (причем, обязательно специалисту по Subaru, а если ваша машина Turbo, то очень желательно - по турбомоторам) и везти машину к нему на осмотр.Зачем же ползать вокруг машины самому, если потом ее все равно показывать специалисту? Затем, что все равно нужно научиться самостоятельно определять неисправности и забраковывать хотя бы откровенно убитые машины, а не тратить лишние деньги и не дергать других людей по поводу и без повода. Не позволяй ослепить себя второстепенным мулькам: трехспицевые рули, красивые диски, супер-мызЫки с чейнджерами и прочей хренью, зимние колесья в нагрузку - все это несущественно, все это, если очень хочется, можно добить потом. Категорически нельзя противопоставлять эти, спору нет, приятные и нечасто встречающиеся прилады, общей критической массе обнаруженных недостатков общего характера. И разговор типа: "Да тут одной музыки на полторы тысячи", означает только одно: здесь на полторы тысячи меньше автомобиля. Если машина не ездит, офигительный саунд ни к чему, проще вместо нее купить на ближайшие десять лет абонементы в Консерваторию - там акустика лучше.И еще: не ищи дешевой машины. На самые дешевые объявления даже не советую смотреть - трупы, причем не первой свежести. Скупой платит не дважды, он платит вечно © не помню кто, но точно из неглупых.""" Это всё касательно тех.состояния, а то где, как, и какую машину, в смесле Форика, определять тебе самому. Удачи!

[Claus]

самый простой и эффективный способ - загнать на диагностику в спеццентр, ага

[Kowex]

Что то с пневмо подвеской не понял, какие компрессоры, какие подушки :huh: Там этого ничего нет...

[Nikola013]

Что то с пневмо подвеской не понял, какие компрессоры, какие подушки :huh: Там этого ничего нет...

Рекомендации, похоже, "нарыты" с субару-фака...Пневматика вроде на старых машинах была...Причем не на форях... Изменено 28 Декабря 2007 пользователем Nikola013

[Navy_V]

самый простой и эффективный способ - загнать на диагностику в спеццентр, ага

Cогласен! А терпеть упражнения в навыках оценщика- диагноста ни один нормальный продавец не будет. Не нравится - свободен!90% таких покупателей- мозго..бы, которым нечем заняться. И сразу видно - человек ищет машину, или мается дурью.

[skiold]

спасибо ALEX44 за ис4ерпывающий ответ..... А на с4ёт диагностики? В простом сервисе вряд ли дадут полную оценку о всём состоянии Форика, а ближайщий сервис центр Субару, тока в Нижнем Новгороде...

[crarseny]

Уважаемый skiold, занимаясь привозом а/м из Японии, я понял:если а/м с нормальной оценкой и пробегом, то в ближайшие годы проблем не будет. Вопрос всегда в том, напрямую ли машина из Японии или она уже поездила на Дальнем... Ведь в Японии гарант честности сделок государство, а да этого нам далеко...Не переживайте, берите напрямую и наслаждайтесь хорошим а/м. Удачи с покупкой.

[skiold]

crarseny. а сколко стоило перекинуть руль? и где ето у вас делают?

[Goshgar]

nekotoriye iz problem kasayutsya Subaru vipushennix v nacale 90x godov. a t.k. forik nacal vipuskatsya v 97m, to dumayu mnogoye iz visheperecislennix mojno otpustit.soglasen s clausom nascet diagnosticeskogo centra

[skiold]

CRARSENY а у тебя на Д.Востоке кто-то есть или сам ездишь?(вопрос коне4но гоуно. но интересно).... :rolleyes: а по годам не скажешь свою цену? думаю многим интересно будет

мне во Владике 2002 года за 17000-18000$ предлогали в зависимости от комплектации... это ещё цена без вагона до Е-бурга... т.е. ещё 46000 ру.