- 0
-
Недавно просматривали 0 пользователей
- Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
-
Случайное объявление
-
-
9 000 ₽
-
50 000 ₽
-
7 500 ₽
-
75 000 ₽
-
9 000 ₽
50 000 ₽
7 500 ₽
75 000 ₽
Вопрос
ISe
Всем привет!
Почитал зачётную тему на FMC
Решил и с вами поделиться
поскольку содержит не нормативную речь, то в оффтопе ;)
про резину
Покупаем летнюю резину
Итак. Я думал, что писать этот апзор уже поздно, но посмотрел, скока народа исчо на зимней резине катаецца, и понял, что нихуя не прав. Да и тем, у кого летняя на исходе, тоже ознакомицца не мешает.
Выбираем летнюю резину без наебалова.
Дохуя торговал резиной, так что верьте наслово.
Чаво надо знать, но ни один продавец об этом не гаварит.
То, че написано по бокам и чаво эта хуета значит:
1. DOT – самая главная поебень. Важно: содержит в себе инфу о заводе, где резину сделали ( первые символы, но нужен справочник, который я в онлайне не нашёл ) и неделю и год выпуска ( последние четыре или три цифери ), что ясен х@й понятно, типа 055 на конце – это пятая неделя 1995 года и в х@й такая резина не вперлась по причине своей древности. Если 0505, то это уже пятая неделя 2005 года. Кстати, гарантийный срок складского хранения резины пять лет, и если вы факт даты ее выпуска при покупке проебали, а патом фтыкнули, что она 1999 года выпуска, то можно требовать бабло взад, так как магазин резину старее пяти лет продавать ваще не имеет права.
2. Made in ….. ну и так понятно. Про нюансы по производителям будет позже.
3. Важно: TRADEWERE – индекс износа. Чем больше – тем дольше резина проходит. TEMPERATURE – не парьтесь, для лета палюбому А. TRACTION – индекс сцепления от А до С, где А самый заебись, хотя вся эта хуета весьма условна.
4. Типоразмер типа 205/55R16. Для каждой машины свой, но почти всегда есть недокументированные возможности впихнуть что-то другое, пишите в комменты, если не забухаю, обязательно отвечу. Еще существует в нем обозначение С и норма слойности, но это для грузовичков, а мы сейчас про легковухи пишем.
5. Индекс нагрузки ( на одно колесо ) и скорости типа 96W. Идет после типоразмера.
Часто заебывали двумя вопросами:
1. А че это за точечки на бортах?
Красная. Совмещается с меткой «L» на диске при монтаже.
Белая. На 180 от метки «L».
Желтая. Совмещается с соском. Используется при отсутствии метки «L» ( например на стальных дисках ).
Как правило, на шине две точки: красная/желтая или белая/желтая.
В Интырнете гуляет много х@йни, что типа эти точки обозначают качество резины. Например: белая точка – хорошая, красная – плохая. Это полная поебень!
2. А че это за полосочки на протекторе? Складская маркировка. Резина лежит стопками. Один размер, сделанный на одном и том же заводе, как правило имеет одинаковые полоски. Просто для удобства поиска на складах.
Чаво обязательно надо знать о производителях.
Michelin. Очень высокая износоустойчивость. Высокий комфорт, и, как следствие, мягкий тонкий не очень надежный борт. Характеристики шин сильно зависят от завода изготовителя (иногда до незначительного отличия рисунка протектора). Обратите на это внимание при покупке, хотя бы на одной оси хорошо иметь резину с одного завода, чтобы избежать неравномерного износа. Например французкая и немецкая Energy 3A во многих типоразмерах имеют разный индекс скорости, соответственно разную жесткость состава протектора. Для спиди-гощикофф не рекомендую по причине сопливого борта даже у серии Pilot, да и цена ебаническая. А вот вышеупомянутая Energy 3A, пожалуй, лучшая резина для комфортной спокойной езды. Pilotы же – это компромисс спортивности и комфорта. Как купе Мерседес – вроде и спортивная тачка, а по серьезному – ни хуя.
Дочерние бренды типа Kleber сильно уступают по качеству, так что не ведитесь на развод, что Kleber тот же Michelin за меньшее бабло. Только деньги выкините.
Good Year. Износоустойчивость средняя или низкая. Мягкий борт. Модели в большинстве своем удачные. Обратите внимание на невысокую износоустойчивость Hydra Grip, а то рекламой заебали уже, народ ведь ведется. Vector 5 – единственная толковая всесезонка в мире ( хотя вообще любая всесезонка – гавно по определению ). Серия F1 – великолепная резина из того же класса, что и серия Michelin Pilot с теми же недостатками, но износоустойчивость у F1 раза в два меньше. Ventura хороша, но шумная. Покупать желательно Германию, Турция и Словения однозначно ниже по качеству. С Японией и Индонезией можно запросто въебаться в модели только для азиатского рынка, которые до кучи в трюм на корабле запихали. Порвешь, где потом брать, из Японии заказывать?
Bridgestone/Firestone. Высочайшая надежность. Резина практически неубиваемая. Жесткая боковина, хорошая управляемость в поворотах, но жопотряска дикая соответственно. Спортивные модели не рекомендую, так как есть три конкурента, о которых ниже, с которыми вообще никто поспорить не сможет. АХТУНГ! Японские пидары! GR80 – износ до лысой за один сезон! На х@й такую резину при всех ее положительных качествах!
B650, B700 – неплохая резина, можно брать как гораздо более надежную альтернативу Michelin Energy 3A, хотя бридж ей во всем остальном немного уступает. Firestone F580 – отличная рабочая резина, суперзамена отечественной. Недорогая (175/70R13, для ВАЗов на 13” колесах около 1350-1400 рублей), очень надежная, высочайшее качество, благодаря хорошему грунтозацепу годиться для выездов на дачу, неплохо ведет себя на воде, ходит долго. Жестковата, шумновата, но после БЦ ощущается обратное. Firestone Firehawk TZ100 – подороже предыдущей, но и покомфортней. Сам на ней езжу.
Continental. На х@й Continental. Пластмассовая резина. Стоит как Michelin и Dunlop, а и рядом не валялась ни по одной характеристике. Последнее время резко упало качество, которое они пытаются компенсировать покупкой тестов в «авторитетных автомобильных изданиях». Идет винтом раньше, чем изнашивается до конца. Балансируется хуево (конечно, по сравнению с отечкой всё заебись балансируется гыгыгы...) Очень много жалоб.
Fulda. Серый ввоз, продается приемущественно на рынках и в интермагах. А вообще неплохая резина. Очень хорошее сочетание цена/качество в низкопрофильных вариантах. Брать можно, и даже нужно.
Yokohama. Очень низкая износоустойчивость. В остальном – либо хорошо, либо отлично. A520 – отличная резина, одна из лучших спортивных моделей вообще, но только для сухой дороги. По дождю «подплывает» на легких машинах. A539 и раскрученная V102A (курсовая устойчивость у последней отвратительная) ей явно проигрывают. Любителям погонять, которые могут позволить себе менять резину каждый сезон рекомендую. Все модели, позиционируемые как высококомфортные не рекомендую, Michelin лучше.
Dunlop. Хорошая резина, но дороговата. Основная особенность при выборе – страна изготовления. Германский ходит дольше, держит хуже, японский наоборот. Флагман модельного ряда для Европы SP9000E, протектор которого – дождевой протектор для гонок DTM. Насмотря на откркровенную спортивность выпускается не только в низкопрофильных вариантах, что приятно. И все бы хорошо, но на сцене появляется наш следующий участник.
Toyo Tires. Культовая резина тюнингеров всего мира! Proxes T1S взорвала российский рынок низкопрофильной спортивной резины, прежде всего смешной ценой. А потом народ прочухал, что это такое на самом деле. Так воду не держит ни одна резина. Она очень лёгкая (статью про влияние неподрессоренных масс на поведение автомобиля оставим на потом). Она имеет весьма приличную для класса износоустойчивость. Коэффициент нагрузки выше, чем у остальных производителей. Ну шумит. Ну так как дорогу держит! Её не для комфорта покупают. А теперь о плохом. Модель снята с производства. Всё выше перечисленное относится и к новой модели Proxes T1R, но стоит она дороже. Но все равно это лучшее сочетание цена/качество для спортивной резины. Всем любителям отличных ходовых качеств в ущерб комфорту рекомендую в обязательном порядке.
Pirelli. Раскрученное говно. Точка. В дискуссиях на тему этой резины не участвую.
Nokian. Неплохая резина на очень слабых кордах. Грыжи – нормальное явление. Нах@й.
Gislaved. Континенталь вид сбоку. Тоже нах@й.
Barum, Tigar, Matador. Ублюдочные отпрыски богатых родителей, до качества которых им ещё далеко. По цене – между отечкой и нормальным импортом. Лучше денег набрать на чё нибудь по приличнее. Например разница между Barum и Firestone 175/70 R13 в цене при покупке комплекта 200-250 рублей. Так и нах@й Barum нужен?
Hankook, Kumho – дешево, сердито, и качественно. Намного лучше трёх уродов сверху. При отсутствии бабла – брать однозначно.
А вот если бабла нет… Остается отечка. Про нее опусы писать много чести. Так что по быстрому.
МШЗ (Таганка) – нах@й сразу. Говёней резины в мире нет адназначна!
ЯШЗ (Medved) – сажа, а не резина. Нах@й.
БЦ (ВС, Белая Церковь) – мы же деньги экономим? Ну так вот это резина для нас. Балансируется нормально, ходит очень долго, надежные корды.
Омск. Помните, как я посрал на Matador? В омском исполнении его брать можно, если найдете, гыгыгы. Вот тут он уже своих денег стоит.
Амтел. Нормально вполне. Особенно в белоцерковном исполнении.
Нижнекамск (Кама). Среднее качество для нашей резины. Пожалуй нах@й.
Остальные заводы делают х@йпоймичего с непонятными доисторическими протекторами.
А вообще, не пытайтесь в куче говна найти алмазы. Либо БЦ, либо Омск, либо Амтел. Про Каму-евро нихуя не знаю, но по протекторам – уёбище.
Я написал про основные торговые марки, представленные в европейской части России. Если писать про всю резину, которая существует, то выйдет листов 500, энциклопедия, а не практическое руководство–обзор, которое я задумал. Если чего ещё знать надо – в комменты.
А теперь, купив резину, мы дружно пиздуем в шиномонтаж.
Если это не шиномонтаж магазана, в котором купили резину, то скорее всего все будет нормально. А вот если нет, да еще он типа бесплатный, то надо следить, и внимательно. Резину им надо сплавить палюбому. Для того, чтобы быть шиномонтажником, знать не надо нихуя. Можно обезьяну научить. Поэтому и контролировать его просто.
Про точки на бортах из начала помните? Ну так вот, следите, чтобы он их совместил как надо. Я встречал долбоебов-монтажников, которые этого не знали.
Резину нам нацепили правильно и накачали. Теперь надо балансировать. На балансировочном станке есть экран, или два, которые после прокрутки колеса показывают цифери. Нам не надо ничего знать, кроме того, что в итоге после балансировки там должно быть 00:00. Также смотрим, как колесо крутиться на станке. Если восьмёркой – нах@й такую резину (или диск).
Колесо нам отбалансировали, сняли со станка, подбили грузики молоточком и отдали нам. Смотрим на грузики. На них проставлена масса. Суммируем массу грузиков по каждой стороне в отдельности. По Госту максимальная масса грузиков 60г:40г. Если больше – на законных основаниях посылаем продавца нах@й и требуем деньги взад (или поменять резину). Если этот момент проебать, то обмен будет только после экспертизы, что есть большой геморрой.
Финишная балансировка. Делается при установленном на машину колесе. Нах@й не нужна. С хорошей обычной балансировкой разгонялся до 210 – все заебись.
Накачка колес аргоном. Новомодная фича. Аргон меньше расширяется при нагреве, чем воздух, соответственно давление в шине стабильнее. У тебя денег дохуя? Тогда пожалуйста.
Ну а теперь ставим охуенные новые колеса и едем катацца!
Ну вот, в общем, всё, что хотелось сказать. Удачного приобретения.
ЗЫ: А может теперь про диски написать?
19.05.05 14:33
Заячий Дед
про диски
Про диски
«!» Code Red
Да, про диски посложнее писать. Нудах@йсним! Погнали.
Как покупают диски? Самыми сильноебучими факторами для большинства являюцца внешний вид и цена. Внешний вид – личное дело каждого, кому что нравицца, цена – кому что по карману. Дисков, по крайней мере в Москве, как говна, всех сортов и размеров, цена неебово колеблется только из-за понтовости производителя, и разобраться в этом х@й получицца толком. Поэтому пишу даже скорее не про то, что можно брать, а про то, где можно наебацца.
Маркировка дисков и где её искать.
Вот тут сразу начинается полная поебень. Кто как хочет, так и дрочит. Маркировка может быть въебашена куда угодно. Если болты закрыты крышкой, то все умные букови-цифери скорее всего там, если нет, то либо по ободу, либо сзади, в месте соприкосновения со ступицей, а могут быть распиханы по всему диску. На наших дисках, например красноярских (К&К), маркировка ваще часто не соответствует действительности. Но основные параметры как правило написаны на ценнике, так что из тех, что не выставляют напоказ нас по большому счёту интересует только допустимая нагрузка, аналог индекса нагрузки на резине, только написано по человечески в килограммах, реже в фунтах (чем больше – тем диск крепче, это долбоёбу понятно). И это первая подъёбка. Например если вы видите на 14” диске циферь 1285 то это слишком дохуя, а значит это фунты, а не килограммы, как иногда впаривают. Где это проставлено на конкретном диске – спросите у продавца. Кроме того, на диске можно найти такие малоеебучие обозначения как: дата изготовления (чему там портится?), номер плавки, штампы контроля качества и сертификацию, которые почти всегда стоят даже если диски гавно. Но больше всего нас волнует это:
Типоразмер.
Имеет вид: 6,5Jx15H2 ET35 PCD 100/4 DIA 57. На ценнике должно быть написано примерно так, на диске может быть кусками где угодно.
6,5 – ширина диска в дюймах.
J (JJ, JK, K, L) – ниибёт, не парьтесь.
15 – диаметр в дюймах.
H2 (Н и т.п.) – аналогично J, не засоряйте мозг, ему и так тяжело.
ET35 – вылет в миллиметрах. Может вместо ЕТ быть обозначен как OFFSET.
PCD 100/4 – разболтовка, где 100 – расстояние между отверстиями под болты (шпильки), 4 – их количество. Последнее время появилось много дисков с двойной разболтовкой типа 100х114,3/8. Значит мы имеем диск с восемью отверстиями под болты, четыре из которых расположены по радиусу 100 мм, четыре – 114,3 мм.
DIA 57 – диаметр центрального отверстия, или просто дыра.
А теперь, зная всё это, начинаем подбирать то, что подходит нам по размеру.
Первым делом нам надо знать разболтовку. От неё плясать и будем. Не пытайтесь натянуть диски 98/4 на машину с размером 100/4 (аналогично 112/5 на 114,3/5 и т.п.). Нихуя хорошего не будет. Нормально не притянутся, будут бить. А то многие помоишники купив какой-нибудь фольц (100/4) пытаются приляпать туда диски от своих старых жигулей (98/4). Свою разболтовку, если ее не знаете, проще всего спросить у продавца.
Ширина. Для любого типоразмера резины существует определенный диапазон ширины диска. Например резину 175/70 (радиус ниибёт) нельзя ставить на диск шире 6”. Хотя и на 6” нехорошо, да и смотрицца не очень, так же как если 195/60 поставить на 5,5”, получается похоже на грушу. В онлайне таблицы соответсвия есть, но гавёные, лучше надыбать в каком-нибудь магазине рекламный буклет Yokohama (в виде книжечки), там она охуенная.
Вылет. Самая злоебучая поебень, где можно реально попасть на бабло. Простым языком – чем меньше циферь, тем больше колесо будет торчать наружу. Проблема заключается в том, что если у вас, к примеру, новая Алмера, то вылет у неё 45. Такие диски достать не так просто, и вам предложат диски с вылетом, к примеру, 35 (самый распостраненный и универсальный). Во первых: увеличение вылета (я не описался, помните – чем меньше циферь, тем больше колесо торчит наружу) гробит подвеску и ускоряет износ рулевого механизма (не понимаю зубилистов, ставящих себе диски с вылетом 00 (родной 40), убивают только машины, да и понта в торчащих дисках помоему никакого, одно уебанство). Во вторых: с гарантии снимут нах@й, как только вы на этих дисках явитесь на ТО. Подстава в том, что продавцы вам эти диски впарят, вы их поставите, и будете нормально ездить, пока не поимеете с этого кучу проблем. Поэтому мои рекомендации: если у вас машина не новая – свой родной вылет надо знать обязательно, и отклоняцца от него не более чем на минус 5 мм (не повезло субаристам и маздистам, у которых на многих моделях вылет 55, ибо х@й найдёшь, так что ставьте 45). Уйти в плюс практически нереально (то есть например заместо 45 впаять 50), диск упрется в тормозные суппорта. И даже если это получицца, то нихуя хорошего, упадет управляемость и курсовая устойчивость. Если машина новая – обговорить в автосалоне диапазон вылетов, допустимых к установке (например у меренов он просто огромный, а на ниссане залупаются, требуют только родной).
Центральная дыра. Производители, как правило, чтобы не ебацца делают ее невъебенно большой, дабы подходила на дохуя машин. Под конкретную машину в неё просто вставляются центровочные кольца, которые должны быть обязательно, иначе колесо будет бить. Кольца лучше ставить пластиковые, ибо алюминиевые имеют дурное свойство намертво прикипать к ступице.
Диаметр. Да какой влезает и нравицца. На низком профиле лучше рулица, да и выглядит понтово, но жопотряска и шансов разъебать диск больше. Я считаю, что для наших дорог резину с профилем меньше 110 мм ставить нех@й ( профиль считается так: например, для резины 205/55R16 он будет равен 205*55%=112,75 мм.), так что диаметр дисков подбирайте соответственно.
По размеру подобрали, теперь думаем какие.
Вечно заёбывающий вопрос: литьё или ковка? За бугром такого вопроса нет – там ковка намного дороже литья от одного и того же производителя, и считается большим понтом. У нас же разница по цене незначительна, отсюда и вопросы. Ковка легче и крепче литья. Но при сильном ударе она колется, что весьма чревато большими проблемами, а литьё мнётся, и это единственный недостаток кованных дисков перед литыми. Основное же преимущество - в весе. Чем меньше неподрессоренные массы – тем меньше нагрузка на подвеску, чем легче само колесо – тем лучше разгон/торможение (хотя это почти не заметно, не в гонках на доли секунды участвуем). Единственная проблема – уёбищный вид отечественной ковки ( кроме, пожалуй, Zeppelin, и то далеко не всех, да СМК в больших размерах, хотя кому как) и небольшое количество моделей. Так что литьё всё равно смотрим, и если вы не собираетесь делать супер пупер спорт аппарат, коли понравится какое литьё - не парьтесь и берите.
Другой заёбывающий вопрос, задаваемый теми, кому проехались по ушам в автосалонах и фирменных магазинах запчастей: «А чем ваши диски хуже оригинальных?». Да нихуя ничем! Просто там пиздят, что только на оригинальных дисках всё соответствует нормам производителя машины и только на них всё будет заебись, и по качеству лучше их нет.
Начнём с того, что автопроизводители диски сами не делают. Для немецких машин, например, в большинстве своём диски делает Rial. Фтыкните цену на Rial и на оригинал, к примеру, Audi, и поймёте, сколько переплатите за четыре кольца на крышке. Для жопанцев оригинал сплошь тайваньский, так посмотрите цену на Hi Join (для России называюцца Racing Wheels). У диска есть главное – типоразмер, и если он совпадает с оригиналом – то они вообще идентичны. А про допустимые отклонения было выше.
Как правильно покупать.
Первым делом обход магазинов и фтыкание в красивые колёса. Покупать сразу через интырнет не советую, так как на картинке и живьем – это часто очень разные вещи (AEZ Luna, например, вживую во много раз красивее, чем в каталоге). Внимательно смотрим на качество покраски. Пупырышки на краске (совсем маленькие) – это как пятнышко ржавчины на кузове, которое неуклонно растёт. С пупырышков начинается облупление краски. Не пытайтесь найти комплект отечественных дисков без дефектов покраски, это фантастика. Кстати, по моему опыту, если производитель хорошо диски красит, то и качество литья в большинстве случаев хорошее. Для москвичей рекомендую прокатится посмотреть на колёса в Южный порт, но покупать там что-то – расписаться в собственном дебелизме. Если что-то зацепило – лезем в интырнет и ищем, где дешевле. Очень часто цена зависит от комплектации. Может быть так, что к диску идут суперхитрожопые болты, и в одном магазине они в комплекте и стоит диск 2500, а в другом диск стоит 2300, зато болты покупаются отдельно по 100. Даже если сделали заказ в интермаге, забирать лучше ехать самому, а не через доставку, чтобы сразу проверить товар и залупиться, если что не так.
Совсем немного о самых гавёных и самых популярных производителях.
Полное гавно:
Kormetal (КМ)– дешевое уёбишьное турецкое пластелиновое гавно. Отвратительная прочность, уёбищная покраска, очень тяжелые, зато издали красивааа. Полированные блянах… Обидно, как наш народ наёбывают. Мне бы стыдно было продавать эту х@йню.
Прома – литьё. Вот этих уже хватает уже на два сезона. Получше КМ, но один чёрт нах@й.
Нормально:
К&К – литьё. Нармально, ездить можно.
DJ – аналогично К&К
Хорошо:
ВСМПО – ковка. Диски хорошие, покраска последнее время стала тоже заебись, но дизайны на любителя, мне не нравяцца, а то бы попали в заебись.
Zeppelin – аналогично ВСМПО, только посимпатичней.
СМК (ранее Авиатехнология) – легенда нашей промышленности. Делают кованные болванки для многих мировых производителей (Borbet, OZ). Отличное качество самого диска, но краска облупляется довольно быстро. Обещают каждый год улучшить качество покраски, но что-то не заметно. А вообще заебись.
Заебись:
Racing Wheels – ахуенное сочетание цена/качество/дизайн. Хорошее тайваньское литьё. Брать можно и нужно адназначна.
Kosei – охуеннейшая жопанская ковка. Очень лёгкие. При наличии бабла брать обязательно.
Racing Wheels и Kosei самые интересные колёса из забугорных благодаря невысокой цене при очень хорошем качестве. Но без опасений можно брать и других производителей, особенно дойчляндию и жопань (Rial, AEZ, Dezent, Dotz, Enzo, Borbet и др.) Да и макароннки хорошо делать умеют. Кроме того, сейчас появилось много новых отечественных производителей, про которых ничего не могу сказать, так как на то, что бы понять, что их колеса из себя представляют, надо погонять их года три, не меньше, так что писал только про проверенных.
А теперь немного про стальные диски, а то всё про литьё да про литьё.
Asterro – узбекское гавно. Заебись балансируются, но пластилиновые, не сталь а х@йпоймичо.
Crown Prince – польское гавно. Бьют – половина, зато довольно крепкие.
Mefro – фрицевское, и даже не особо гавно. Прочные, бъет каждый третий.
KFZ – австрийский заебись. Безусловный лидер. Первичная комплектация большинства машин в мире. Бьет каждый пятый. Очень крепкие.
Ну вот и всё. Удачной покупки, чтобы ходили колёса долго и глаз радовали. Если есть вопросы – в комменты.
30.05.05 13:00
Заячий Дед
сообщениям, правда, 7 лет почти, так-что возможно актуальность несколько устарела ;)
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах
4 ответа на этот вопрос
Рекомендуемые сообщения
Присоединиться к обсуждению
Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.