Шумо и виброобработка форестера SH9

[Dron_Gus]

Майские праздники были длинные, хотелось сделать что-нибудь полезного.

Решил сделать передвижение на форестере немного комфортней.

На прошлой машине вынужденно пришлось шумоизолировать двери (друзья подарили усилитель, от прошлого владельца досталась хорошая аккустика), приход был большой, так что с момента покупки форестера я все чаще задумывался о шумоизоляции. Сняв по весне шипы и не почуствовав облегчения решил что пора. Изучил ряд ресурсов, прочитал множество отчетов, составил примерный список материалов, затарился инструментом.

Если кто соберется делать сам - первый совет: не слушайте, что вам будут рассказыывать продавцы. Особенно на рынках. Они все подряд называют "шумкой" и мало понимают различия между материалами. Пытаются втюхать то, что есть и будут убеждать, что это лучшее. Поэтому заранее составьте список покупок, возможных альтернатив и не отступайте от него.

По материалам у меня вышло в районе 20 т.р. Так что я не верю, что можно на станции ТО качественно сделать "полную шумоюзоляцию люкс" за 36 т.р. и 2 дня.

Кстати, я потратил 4 дня. 2 из них мы работали вдвоем еще 2 дня втроем. Т.е. потребуется приблизительно 10 человеко/дней. Если делать не абы как. Я несколько упорот (педантичен), веороятно это сказалось, но все же занятие не быстрое.

Часть процесса можно выделить в отдельные, законченные этапы (двери, багажник). Остальное лучше делать за раз, т.к. многократно разбирать собирать пол-салона это накладно.

 

По инструменту. Вам понадобится:

1) набор всевозможных отверток, головок и ключей

2) специальные пластиковые "фомки" для сдергивания клипс и снятия пластиковых деталей

3) маленькую "подцеплялку" - снимать декоративные заглушки (например на стойках крышечки SRS - под ними болты). Я использовал металичесский медиатр - скругленные края и достаточная гибкость не позволяет царапать пластик

4) нож гипрочный + линейка металиическая (50 см минимум) - удобно резать большие листы. Намного удобней, чем ножницами

5) хорошие ножницы - подгонять по месту. Ножницы будут быстро забиваться битуумом поэтому...

6) растворитель и тряпки (ими же обесжиривать поверхности перед оклейкой)

7) перчатки. желательно несколько пар - одни чистые для разборки салона, другие для оклейки.

8) ролик прикаточный - это обязательный must have. Кто-то расписывает, что он все отлично прикатал ручкой от отвертки - не верю. Во-первых руки отвалятся, во-вторых так равномерно, как роликом не прикатать. У ролика желательно сразу же заклеить все острые грани и края - прикатывая в труднодотупных местах он норовит поцарапать все окружающее. У меня еще был второй пластиковый ролик для обоев - сломался на второй день :)

9) скотч малярный. Им же удобно весь снятый крепеж приклеить к элементу, который он держал - потом меньше проблем со сборкой

10) маркеры. у меня машина черная - мне понадобился белый маркер, другие не видно на окрашенных деталях

 

Работы:

1) Я начинал с багажника и пятой двери. Это основной источник дорожного шума в машине (на мой взгляд).

В нишу запасного колеса, боковые нишы и на арки со стороны багажника я клал SGM БМФ. О чем многократно пожалел. Матераил очень неудобный в работе, хотя и имеет высокие показатели. Но он плохо формуется, плохо режется, для хорошей адгезии его надо хорошо прогревать феном. Без перчаток при прикатке о горячий материал можно обжечь руки. В разогретом состоянии почти моментально липнет, поэтому лучше 7 раз примерить. Достаточно толстый, при сборке пришлось подрезать пенопластовые вставки в багажник, чтобы все нормально собралось и пол не топорщился.

В нишу запаски клал симметрично, относительно продольной оси. Раскатывал от середины, потом подрезал по месту. Клеил встык, потом все стыки проклеивал поверх аллюминиевой фольгой.

На арки клеить тоже удовольствие ниже среднего. Вырезается полоса, шириной с арку, прикатывается по самому большому радиусу, а потом постепенно прикатывается в сторону центра с вырезанием треугольных кусков по месту (чтобы не было нахлестов).

Через технологические отверстия на плоские поверхности задних крыльев (куда хвитило рук) клеил STP Вибропласт Голд. Матеиал намного удобней. И гнется и режется легко. Единственный недостаток - после снятия защитной пленки наровит ко всему прилипнуть. Поэтому запихивать его глубоко по заднему крылу надо твердой рукой.

Вторым слоем поверх виброизолятора клеил сплэн-4 (в местах, куда может попасть вода - ниша колеса и боковые нишы) или Бипласт-10 (арки).

Внешнюю поверхность пятой двери плотно проклеить сложно - слишком маленькие технологические отверстия. Клеил полосками, куда доставали руки. Большое внимание уделил пластиковой общивке двери. С нее сдирается родная шумоизоляция и клей, на котором она держалась. На пластик клеится Вибропласт Сильвер (можно и голд, но он тяжелее) а поверх Бипласт-20. все стыки пластиковых частей проклеивал Бипласт-5 - избавляет от скрипов.

Все виброгасящие материалы надо хорошо прикатывать. Где-то среди многочисленных отчетов проскакивало мнение, что клеить надо так, чтобы не повредить ячеистую структуру фольги - дескать она участвует в процессах виброгашения. Это бред. Прикатывать надо как можно сильнее, чтобы не оставалось пузырей и метал с виброгасителем превращались в одно целое. Это как раз хорошо видно по клеткам - если клетки не видны - значит прикатал хорошо. :) Еще по клеткам удобно размечать материал.

Естественно перед оклейкой поверхность надо обезжирить.

Изменено 3 Июня 2013 пользователем Dron_Gus

[Mikhail Perederiy]

А мне не в тягость было.... Не спеша... Под пивко...

И ещё панельки салона покрасил...

[керя]

 

 

Не спеша... Под пивко...

Ни х.. себе,не спеша,под пивко.. :D

[Mikhail Perederiy]

Если честно,то с пивком были только выходные - потом понял,что так не прокатит и подналег!!! Не первая машина уже,но неделю клеил...для себя ведь!!! За одно проводочку прокинул на гармошку и парк роник с камерой ЗХ... Вот.

[Rus-tam]

Тинанический труд. Ну его в пень, не так уж и шумно))

[Poputchik]

Круто... :good: 

Но плюс центнер :(  :rolleyes:  

[Mikhail Perederiy]

Круто... :good:

Но плюс центнер :( :rolleyes:

Около 100 кг..