Крым - 2018 (фотоотчет)

[Ян]

Съездил в Крым. Подлечиться, отдохнуть, попутешествовать. В общей сложности накатал около 6000 км. Из них дорога туда заняла где-то 1900 км, а обратно - примерно 1500 км. Стартовал в районе 22.00, в месте назначения был около часа ночи, через 27 часов. Мост сократил время в пути примерно на час)
В Крыму как обычно заправлялся на Атане. Расход (по Крыму) варьировался от 10,5 до 11,5 литров на сотню км.
Странность с расстоянием туда и обратно объясняется просто. После санатория в Саках я плавно смещался на восток. На один день завис на Фиоленте, пригороде Севастополя. Затем переместился в Ялту и пробыл там три дня. А потом провел пару дней в районе Генеральских пляжей вблизи Керчи. Оттуда и стартовал домой.
Еще пару сотен километров намотал на велосипеде. На нем было удобно (и полезно :) ) добираться до моря в Саках. И разок проехался по Ялтинским горкам до Никитского ботанического сада и обратно.
Идея взять велосипед не скажу, чтобы была неудачная, но точно оказалась  не совсем продуманной. Мои попытки совместить багажный бокс с велокреплением закончились тем, что одна точка опоры крепления висела в воздухе, что в итоге привело к сильному раскачиванию байка. И по дороге от Мраморной пещеры крепеж вырвало из поперечины вместе кусками металла. После этого стал дополнительно фиксировать велосипед отрезком буксировочного троса.
Дорога, понятно, у меня проходила через Крымский мост. Оба раза пересекал его или ночью, или в сумерках. Плюс к этому наличие ветрозащитных экранов не дало насладиться видами с него)
Подъезд к мосту со стороны КК сделан отличный. На полуострове стройка еще в разгаре. Несезон и время суток избавили меня от очень уж сильных пробок даже в местах строительства дороги. Надеюсь, что после завершения стройки "Тавриды", руки у дорожников дойдут и до периферийных дорог, некоторые из которых как после бомбежки. На них приходилось исповедовать принцип: Быстрее едешь - меньше ям)
Остальные подробности постараюсь привести поближе к соответствующим по времени фотографиям. Поэтому потихоньку начну.

По дороге "туда" объезжал Воронеж и М-4 по трассе через Острогожск и Россошь ("обратно" ехал уже по М-4).

Где-то там меня и застал рассвет

Свою первую вылазку совершил в сторону Атлеша. Фотографий особо не делал. Прокатился вдоль берега. День был выходной, и было много туристов с палатками. Практически весь берег был ими усеян


В отличие от предыдущих разов, когда я посещал это место, мне даже удалось искупаться здесь (немудрено, ведь предыдущие разы были зимой :) ). И даже поснимать под водой. Вода здесь действительно очень чистая.

В эту поездку побывал в Мраморной пещере и пещере Эмине-Баир-Хосар.

Мра́морная пещера (крымско-тат. Мермер къобасы) — пещера в Крыму, на нижнем плато горного массива Чатыр-Даг.

История открытия
В 1987 году симферопольской спелеосекцией, недалеко от пещер Бин-Баш-Коба (Тысячеголовая) и Суук-Коба (Холодная) была открыта уникальная по красоте огромная пещера со сложной системой залов и галерей. Новую пещеру, вход в которую находится на высоте 920 метров над уровнем моря, назвали Мраморной (поначалу также употреблялось название «Афганка»). Созданный в 1988 году центр спелеотуризма Оникс-Тур, после детальных научных исследований, оборудовал экскурсионные маршруты — были проложены бетонные дорожки, установлены поручни, проведено освещение. Пещера Мраморная была открыта для посещения в 1989 году, с тех пор в ней побывало несколько сот тысяч посетителей.

Посетителей встречают огромные залы с причудливыми формами натёчных образований, редчайшими видами кристаллов. Длина оборудованных экскурсионных маршрутов составляет около полутора километров. Протяжённость всех разведанных залов — более 2 километров, а глубина — 60 метров.

Маршрут начинает галерея Сказок. Она богато украшена сталактитами, сталагмитами и натёчными драпировками. Экскурсионная дорожка огибает причудливые изваяния сталагмитов, напоминающие сказочных героев.

В галерее Тигровый ход свод опускается и можно вблизи любоваться сотнями разнообразных сталактитов. Галерея получила своё название из-за останков найденного здесь крупного хищника, предположительно саблезубого тигра. После тщательного изучения, учёные пришли к выводу, что это пещерный лев, однако первоначальное название галереи уже попало в каталоги и было оставлено без изменений. Живописные натечные колонны и занавеси разделяют галерею на отдельные залы. Очаровательны ажурные ванночки с водой, каменные водопады, уникальные геликтитовые «цветы».

Зал Перестройки (Обвальный зал) — один из крупнейших оборудованных залов Европы и самый крупный зал в пещерах Крыма, длина его более 100 метров, высота 28 метров. Грандиозные стены покрыты корралитовыми «цветами», гигантские глыбы на дне зала, изящные натёчные колонны, разнообразие сталактитов и сталагмитов поражают воображение. Заканчивается маршрут на гребне кальцитовой плотины. Сотни изящных гуровых ванночек покрывают всю плотину. Сверху виден Дворцовый зал с неповторимыми натёчными колоннами «Король» и «Королева».

Нижняя галерея пещеры — природный минералогический музей. Сюда проводятся экзотические спелеотуры. Раньше для этого выдавались фонари и специальная одежда, теперь тут оборудованы дорожки, как и в остальных галереях пещеры, и такая надобность отпала. Такой тур занимает 2-2,5 часа. Спелеотур в Нижнюю галерею начинается в Обвальном зале. Тропинка, пройдя между каменными глыбами, ныряет в узкие щели, спускается с уступов и приводит в Розовый зал. Здесь восхитительно: отвесные стены покрытые натечным занавесом, глыбы известняка с натёками кальцита, загадочные скелеты животных под камнями. Уникальны каменные розы, покрывающие свод грота.

В зале Надежды каскады золотистых натёков образовали вдоль стен каменные алтари. Балконный зал - самый большой в нижней галерее и самый впечатляющий. Двенадцатиметровая ступень разделяет его на два богато украшенных этажа.

В Люстровый зал попадаем пройдя мимо каменных Гномов, через сталактитовый «лес» — сотни тонких прозрачных кальцитовых трубочек. С потолка свисают драгоценные «люстры», сплошь покрытые корралитовыми «цветами», некоторые из них почти достигают пола. Здесь спелеотур заканчивается, а пещеру продолжают ещё 4 зала: Обвальный, Русловый, Шоколадка, Геликтитовый.

Уникальность Мраморной принесла ей мировую известность. По оценкам спелеологов она входит в пятерку красивейших пещер планеты. Это одна из самых посещаемых пещер Европы, и в 1992 г. она была принята в Международную ассоциацию оборудованных пещер.

Если честно, то мне не запомнились названия залов, в которых я делал фотографии. И маршрут, похоже, был далек от эксклюзивного) Поэтому привожу фото как есть, без особых комментариев

А в этом зале даже проводятся концерты, благодаря его акустике

Вид от Мраморной пещеры

Выбравшись из нее, я решил не обходить длинной дорогой, а пройти к следующей пещере лесной тропой, через заросли кизила

Эмине́-Баи́р-Хоса́р (крымско-тат. Эмине Байыр Хасар) — карстовая (вымывная) пещера вертикального типа, расположена недалеко от Мраморной пещеры на нижнем плато массива Чатыр-Даг в Крыму. Пещера открыта в 1927 году. Основной маршрут составляет порядка 700 метров и занимает около полутора часов, пролегает по Озёрному залу, Залу идолов, залу Сокровищница, залу Кечкемет и другим.

Наиболее красивые, но и труднодоступные нижние галереи пещеры — природный минералогический музей-заповедник Крыма.

Название пещеры означает в переводе с крымскотатарского языка «воронка [у] холма Эмине» (Эмине — распространённое крымскотатарское женское имя, bayır — холм, hasar — воронка, провал).

В самом начале маршрута находятся останки попавших в пещеру животных, в том числе мамонтенка

А это провал, через который они попадали в нее

Спокойное пещерное озеро, достаточно глубокое

Сталагмит-часовня

А это озеро пересохло и стало видно, что у него было два дна

Органные трубы

 

Слишком много картинок) Пещерную часть завершу завтра

Изменено 31 Октября 2018 пользователем Ян

[Kalyayka]

Как всегда отличный фотоотчет. :) Красота, :good: Ян, ждем продолжения.

[Ян]

Докладываю недовложенное)

 

 

 

 

 

Шапка Мономаха или медуза

 

Это вид на провал снаружи

 

Обратно возвращался той же тропой

 

На обратном пути не мог не остановиться и не сфотографировать этот вид

[Safro]

ляпота  :good:

[Ян]

Продолжу...

 

Немного о месте, в котором отдыхал.

Сакский военный клинический санаторий им. Н.И. Пирогова – одна из старейших здравниц Крыма – образован в 1837 году как отделение Симферопольского военного госпиталя «для офицеров и нижних чинов». В 1837 году по приказу командира 4-го пехотного корпуса генерал – лейтенанта Н.Н. Муравьёва – Карского было открыто Сакское отделение Симферопольского военного госпиталя для лечения военнослужащих лечебной грязью Сакского озера. В годы Восточной (Крымской) войны 1853—1856 гг. выдающийся хирург Николай Пирогов включил грязелечение в программу этапной реабилитации раненых.

 

Свое новое летоисчисление санаторий ведет с 1 августа 1922 года, когда военная грязелечебница приказом Реввоенсовета Республики получает статус Сакского санатория Рабоче-крестьянской Красной армии I категории.

 

Несколько фотографий с территории санатория

 

 

 

Лечебное озеро

 

 

 

 

В начале сентября погода несколько испортилась, но не настолько, чтобы  сидеть взаперти в номере. Поэтому 6 сентября я выбрался на автодром Crimea Grand Prix под Евпаторией. Там проходило благотворительное мероприятие "Картинг без границ", представляющее собой гонки на специально адаптированных для людей с инвалидностью картах.
http://kartingbezgranic.com

 

Проект стартовал в 2013 году в Москве при поддержке инженеров института МАМИ, разработавших карты с уникальным адаптированным ручным управлением. Сегодня проект активно развивается.

С 2016 года в заездах используются испанские карты и в Москве гонка проходит при поддержке Москомспорта.

В 2017 году проект стал лауреатом премии фонда «Планета добра» в номинации «За развитие спорта инвалидов».

С 2018 года проект «Картинг без границ» стал доступен для проведения в различных городах России.

 

Организатор гонки - Дарья Кузнецова (в центре)

 

Директор фонда содействия интеграции инвалидов «Активная Жизнь»:         «Картинг без границ» — это настоящие гонки, в которых инвалидность не имеет значения. Это азарт соревнований, где каждый может показать все на что он способен. Мы меняем представление об инвалидах как об исключительно маломобильных гражданах!»

 

 

 

 

Подготовка к заезду

 

 

Предстартовый инструктаж

 

 

Событие освещало крымское телевидение

 

Подготовлены награды для победителей

 

Были приглашены московские и местные артисты

 

 

 

 

Ведущая старалась на все 100

 

 

Еще фотографии из зоны подготовки заезда

 

 

 

Старт дан

 

 

 

На следующий день я поехал в Инкерманский Свято-Климентовский пещерный монастырь.

 

Монастырь расположен в Инкермане, пригороде Севастополя. Один из старейших пещерных монастырей в Крыму.

 

Основные помещения монастыря — пещерные, высечены в западном обрыве Монастырской скалы, на плато которой сохранились руины средневековой крепости Каламита, основанной в VI веке; в XIV—XV веках крепость вошла в состав православного княжества Феодоро, защищала его порт; в 1475 году захвачена турками. Время основания монастыря определяется историками неоднозначно: от VIII—IX до XIV—XV веков.

 

Возникновение монастыря предание связывает с почитанием Климента, римского епископа (папы) в 92-99 (101) годах, сосланного императором Траяном за проповедь христианства в каменоломни близ Херсонеса, проповедовавшего и убитого (утопленного) по тайному приказу императора здесь в 101 году. Мощи святого Климента, обретённые через год после его кончины, хранились сначала в подводном гроте близ Херсонеса (где были обретены), доступ в который открывался, по преданию, раз в год, когда — в день смерти праведника — море отступало; потом они были перенесены на небольшой остров (ныне — Казачий остров) посреди бухты, на котором, согласно преданию, руками ангелов была построена церковь. Около 861 года мощи святого Климента были обретены святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием при участии херсонесского епископа Георгия блаженного и священников из константинопольского собора святой Софии. Мощи были внесены в Херсонесский храм, и по молитвам святого Климента совершалось много чудес.

 

Возле монастыря находился водный источник, по преданию открытый чудесным образом святым Климентом для облегчения участи каторжан. Источник пересох в 1970-х (возможно — в связи с проводившимися строительными работами), а его вода, постепенно затопила карьер по добыче инкерманского камня, находящийся по другую сторону Монастырской скалы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И несколько фотографий по дороге туда и обратно

 

 

 

[gerek]

офффигенно !!!!!  :good:

[Николай 1982]

Классное все-таки мест КРЫМ  :good:

Уж насколько давно там был, а все вспоминаю звенящую, жаркую, пропитанную ароматом трав и цветов степь в окрестностях Керчи....

[Ян]

Классное все-таки мест КРЫМ  :good:

Уж насколько давно там был, а все вспоминаю звенящую, жаркую, пропитанную ароматом трав и цветов степь в окрестностях Керчи....

Места под Керчью у меня ещё будут)

[Vetalь]

Мне в Керчи пляж понравился городской, прямо на машине подьезжаешь, оставляешь на парковке и идёшь купаться...ляпота

[Ян]

Мне в Керчи пляж понравился городской, прямо на машине подьезжаешь, оставляешь на парковке и идёшь купаться...ляпота

О! Ты, наверное, не видел Генеральские пляжи)

[Николай 1982]

 

 

Места под Керчью у меня ещё будут)

  :good:

 

буду ждать обновлений в публикациях!  :drinks:

[Ян]

Погода продолжала не радовать, и я рванул в сторону Бахчисарая, в надежде повидать Тепе-Кермен.

 

Тепе́-Керме́н (крымско-тат. Töpe Kermen, Тёпе Кермен) — гора-останец в Бахчисарайском районе Крыма. Расположена в 7 км на юго-восток от Бахчисарая, и в 2 км на северо-восток от городища Кыз-Кермен. Высота 544 м. Подняться на гору проще всего с северного склона, откуда на вершину ведут 2 тропы.

 

Название Тепе-Кермен имеет тюркское происхождение: в переводе с крымскотатарского оно означает «холм-крепость», «крепость на вершине» (töpe — холм, вершина, kermen — крепость). Тем же именем называют и остатки средневекового города-крепости (по другим источникам — монастыря) Тепе-Кермен, в несколько ярусов покрывающего верхнюю часть горы. Площадь пещерного города около 1 га.

 

Фактически городом он не являлся, а был, скорее, крепостью-замком, на территории которого население округи укрывалось от войск неприятеля, что и объясняет отсутствие источников воды.

 

Город существовал в период с VI по XIV века. Наибольшего расцвета достиг в XII—XIII веках. Высока концентрация искусственных пещер — более 230. Есть пещерная церковь XII—IX веков с высеченными крестами, могилами, надписями на греческом. Среди кустарника и травы видны следы фундаментов. Стены не сохранились. Гибель города по некоторым версиям привязывают к набегу золотоордынского беклярибека Ногая в 1299 году.

 

До сих пор не ясно из какого источника брали воду жители города. Колодцы на территории Тепе-Кермена не обнаружены, а все известные родники находятся у самого подножия горы.

 

Немного видов по дороге к Тепе-Кермен

 

 

К сожалению, где-то на середине подъема по грунтовке к месту назначения разразился сильнейший ливень. И я смалодушничал, побоялся сесть на "пузо", т.к. в некоторых местах промоины на дороге были очень неслабые. Ну будет повод снова приехать в Крым)

 

Пара фотографий с горы

 

 

Сделал еще одну остановку и немного фотографий

 

 

Неподалеку от Тепе-Кермен располагается пещерный монастырь Качи-Кальон. На указателе он был обозначен, как Качи-Кальоне. Я даже подумал, что это за итальянщина такая)))

 

Качи-Кальон — крымский средневековый пещерный монастырь, расположенный в долине реки Качи. Он находится в скалах Внутренней горной гряды над дорогой Бахчисарай — Синапное, между сёлами Предущельным и Баштановкой Бахчисарайского района Крыма. Период развития и расцвета Качи-Кальона приходится на VI—XVIII века.

 

Подниматься на машине по грунтовке никуда не надо было. Я бросил ее на обочине и пошел вверх по таким вот ступенькам

 

Целебный источник, к настоящему времени практически иссякший

 

У церковных построек здесь очень необычное оформление

 

Бисерный храм Анастасии Узорешительницы

 

Изюминка храма – обилие бисера внутри церкви. Им вышиты все монастырские иконы, подставки для свеч, украшены лампадки.

Дело в том, что церковь восстанавливают в бывшей штольне по добыче извести, поэтому здесь всегда сыро и влажно. Ни штукатурка, ни краски не удержались бы в таких условиях, следовательно, первые иконы оказались вышитыми бисеринками. А дальше пошли настенные узоры, подсвечники – весь храм изнутри убрался этим незатейливым украшением.

При свете свечей бисер переливается разноцветными бликами, наполняя внутреннее пространство особым радужным свечением. Здесь строится и другой, более просторный храмовый комплекс – во имя Пресвятой Богородицы «Троеручицы». Он будет в более доступном, не таком сыром месте. Насельники скита разбили на склонах гор небольшой сад, где помимо традиционных плодовых деревьев, растет даже хурма.

 

 

 

 

 

Другие постройки в этом месте

 

 

 

Поднялся на верх скального комплекса

 

 

Надеюсь моя машина не испортила фотосессию брачующихся)

 

У подножия городища, в юго-восточной части, возле тропинки, сохранилась маленькая церквушка святой Софии, вырубленная внутри отдельно стоящего останца. Ее возраст оценивают в 12-14 веков.

 

 

Чуть спустившись вниз от бисерной церкви можно осмотреть место, где и был древний пещерный монастырь

 

Два первых грота, по-видимому, никогда не принадлежали монастырю. Они являли собой винодельню с хозяйственными постройками, ямами и давильнями винограда. Сохранились скальные помещения на разных уровнях, с пазами для деревянных подпорок.

В пространстве между вторым и третьим отделом пещер не было, здесь, на относительно ровном участке, только давили виноград. Немного отвлекаясь, можно заметить, что по оценкам специалистов, хозяйство это могло перерабатывать за сезон до 250 тонн ягод.

Третий грот, по всей видимости, выполнял функцию храмово-погребального. В нем до сих пор прослеживаются останки трех маленьких церквей.

Следуя от третьего к четвертому, можно обнаружить более трех десятков небольших пещерок, бывших местом обитания монахов. Здесь встречаются надписи на греческом и вырезанные в скале кресты, в том числе увитые виноградной лозой.

Четвертый грот самый большой, он напоминает купол огромного готического храма с высотой потолка до 40 м. Вероятно, некогда площадь этого естественного «собора» была еще больше, часть скальной стены обвалилась под воздействием землетрясения. Рядом располагаются десятки пещер и углублений, как церковного, так и хозяйственного предназначения.

Есть еще пятая полость, но сегодня добраться до нее можно только с помощью альпинистского снаряжения.

 

 

В первом гроте достаточно много завалов из камней, но в нем, нмв, лучше всего сохранились вырубленные в скале пещерки

 

 

 

 

 

Третий грот

 

Четвертый грот. В нем тоже когда-то был источник

 

Дальше завал из камней, через который я не рискнул перебираться

 

 

Пока я бродил, опять начался сильный дождь

 

 

Да такой, что наверху образовался небольшой водопад

 

 

Панорама от четвертого грота

[Ян]

Заказал и затарился в санатории сухим пайком (паштет, плавленный сыр, булочки, печеньки, сок, вода :D), и ранним воскресным утром отправился в долину привидений, которая находится вблизи Алушты. В 2016 г, в Новый год я уже потоптался у подножия Демерджи, но выше не забирался. В этот же раз программой-минимум было обойти по основному туристическому маршруту большую часть напоминающих  странные фигуры каменных образований. Программой-максимум было забраться на Демерджи.

 

Доли́на Привиде́ний — местность в Крыму, скопление скал причудливой формы на западном склоне южной гряды массива Демерджи (недалеко от Алушты).

 

В 1981 году здесь был создан геологический памятник природы общегосударственного значения Урочище Демерджи с общей площадью 20 га. Его охрана была поручена Алуштинскому лесхоззагу.

 

В северной части Алуштинской долины расположена одна из красивейших гор Южного берега — гора Демерджи («Кузнец-гора»). В давние времена гора называлась Фуна, что значит «дымящаяся». Такое же название имела крепость, расположившаяся у западного склона горы. Мимо средневековой крепости проходит тропа экскурсионного маршрута в Долину Привидений, поражающую воображение своим необычным ландшафтом.

 

Формы скал обусловлены выветриванием верхнеюрских конгломератов южной Демерджи. Своими формами каменные фигуры напоминают фигуры людей, животных, загадочных существ, предметов и, в зависимости от времени суток и освещения, их образы меняются, давая наблюдателям почву для фантазии. С трассы Симферополь — Алушта, отчетливо просматривается каменная фигура, напоминающая женский бюст. Туристы назвали эту фигуру «Профиль Екатерины II».

 

Один из столбов — «Великан» — представляет собой каменную громаду диаметром в 5 м, вздымающуюся ввысь на 25 м. По сторонам его громоздятся столбы и колонны меньших размеров, высотой до 10-20 м. Представлены различные формы рельефов выветривания (ниши выдувания, карнизы, грибообразные и бастионные формы). Подобных каменных «привидений» в долине больше сотни. Издали эти столбы напоминают гигантские ископаемые белемниты — «чертовы пальцы».

 

Все причудливые формы Долины Привидений — результат воздействия на конгломераты природных стихий: осадков, солнца, ветра, а иногда — и землетрясений. Общий же объём глыбового хаоса превышает 4 миллиона м³. Большой научный интерес представляют собой галька и валуны здешних конгломератов. Это древнейшие породы, возраст которых определяется в 800 миллионов — 1,1 миллиарда лет. Интересна и растительность: флора Демерджи насчитывает 420 видов, в числе которых такие редкие, как тис ягодный, лядвенец крымский, эспарцет яйлинский, пираканта и др. Долина привидений является популярным туристическим объектом.

 

Легенды
С Долиной Привидений связан ряд легенд. Согласно одной из них, давным давно завоевавшие Крым кочевники устроили на вершине горы Демерджи огромную кузницу. Там ковалось оружие для захвата новых земель и трудилось множество рабов. Жар от этой кузницы якобы был настолько сильным, что от него засыхали сады, ручьи и источники. Молодая девушка Мария поднялась к кузнице и стала просить злого кузнеца-надсмотрщика уйти с горы. Кузнец убил девушку. После этого гора задрожала и все злодеи-завоеватели превратились в камни. Окаменела и Мария. Скалу с её профилем и сейчас можно увидеть в Долине Привидений.

 

Еще одна статья про долину с фотографиями
http://loveopium.ru/news/mistika-doliny-prividenij.html

 

В общем, выехал я рано-рано утром, доехал до места, перекусил сухим пайком и начал восхождение. Тропа стартует от ранчо "Золотая подкова", с которого начинаются конные прогулки. Вначале тропа идет по открытой местности. Основной проблемой было засилье мух. Нигде больше в Крыму я не встречал такого их количества

 

В начале я сделал попытку сойти с тропы и подниматься по произвольному маршруту, но заросли терновника и других колючек не дали мне долго идти вне пути истинного)

 

Потихоньку я приближался к этому природному феномену

 

 

Встретил украинскую пару, мужа и жену. Поговорили, они сказали, что тропа через разлом, вокруг которого стоит основная масса камней, есть. Поэтому я продолжил свое карабканье по склону уже через лес, попутно высматривая отворот тропы в сторону

 

В определенный момент я понял, что этот отворот я пропустил, поэтому начал реализовывать программу-максимум и продолжил взбираться все выше и выше, продолжая фотографировать все вокруг)

 

 

 

 

 

 

 

 

Поднявшись на небольшое плато, увидел вот такую идиллию с пасущимися лошадьми

 

Если присмотреться то (при максимальном размере) на фотографии видна туча белых точек. Это и есть те самые мухи. Такая же туча всю дорогу вилась вокруг меня)))

 

 

 

Ворон - птица непевчая. Снято на телевик. Молодой человек из еще одной повстречавшейся пары туристов похвалил мою запасливость объективами. Сам же я уже к этому времени был склонен воспринимать его слова, как иронию) Лучше бы я лишнюю бутылку воды взял!)

 

 

 

 

А это, наверное, босс над всеми местными "привидениями")

 

 

Тропа продолжала кружить по склону горы

 

А погода стала явственно портиться

 

 

Чуть выше этих камней находится очередное плато и конец восхождения

 

 

 

А этот геодезический знак стоит, я так понял, в наивысшей точке горы

 

Вершина взята!)

 

Отсюда же видно изъезженное плато (даже абыдно стало, что столько карабкался! :D )

 

Поискал для обратной дороги другой путь, но не нашел и начал спускаться той же тропой

 

 

 

 

 

 

Это, похоже, и есть тот самый "Великан"

 

На обратном пути попытался обойти разлом по его склону, проклял все, грохнулся, потерял очки, но все таки обошел его и вышел к тому самому знаменитому ореху.

 

Орех Юрия Никулина — дерево (семейства Ореховые) в Крыму, ботанический памятник природы. Один из старейших грецких орехов Крыма и России (возраст около 400 лет). Обхват ствола — 4,30 м, высота — 12 м.

Растёт при входе в Долину привидений на Демерджи в районе села Лучистое Большой Алушты. В 1966 году, во время съемок легендарной кинокомедии «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», на дерево залезал популярный актёр Юрий Никулин, игравший роль Балбеса, высматривал приближение Нины перед похищением и бросался орехами в главного героя Шурика. Позже по фамилии известного актёра получил собственное имя. Также дерево было запечатлено в другой комедии Леонида Гайдая «Спортлото-82».

В 2007 году дерево сильно пострадало от бури и находилось в плохом состоянии. Было вылечено Киевским эколого-культурным центром в 2010 году. В 2011 году орех получил статус ботанического памятника природы по инициативе Киевского эколого-культурного центра.

 

 

К моменту, когда я спустился, были допиты последние капли воды. Сердобольный дядечка, торговавший вином, подсказал мне, где неподалеку находится источник воды. Напившись, я пошел обратно к ранчо. Погода испортилась окончательно и начал накрапывать дождик

 

На ранчо я рассчитывал пообедать, но кафешка не работала. Поэтому я доел остатки сухпая и двинул в сторону Воронцовского дворца. По дороге меня накрыл сильный ливень. Я уж подумывал не останавливаться для его осмотра, а сразу ехать обратно, но в конце-концов распогодилось.

 

Воронцо́вский дворе́ц расположен в г. Алупка (Крым) у подножия горы Ай-Петри. Построен из диабаза, который добывался неподалёку. С 1956 года во дворце находится музей. При Воронцовском дворце находится парк — памятник садово-паркового искусства. С декабря 1824 года по апрель 1851-го Воронцовский парк в Алупке создавал талантливый немецкий садовод-ботаник, главный садовник Южного берега Крыма — Карл Антонович Кебах.

 

Спустившись по сумасшедшему серпантину узких улочек (хорошо, что еще мало кто ехал навстречу), я оказался возле дворца, у которого было совершенно невозможно свободно припарковаться. Пришлось парковаться "несвободно". Рядом оказалась выгороженная огромная пустая площадка, где за 300 рублей мне предложил место молодой человек крымско-татарской национальности) Сторговались за 150! )))

 

Очень красивое место. Ему надо отводить не остаток дня, а день целиком. Т.к. времени оставалось мало, я не стал заходить внутрь, а довольствовался внешним осмотром

 

 

 

Разбитый на территории дворца парк тоже заслуживает максимально восторженных слов! Он разбит по принципу максимальной приближенности к естественной природе. Оставалось только им любоваться и любоваться)

 

 

 

 

Прошедший ливень и уставшие после восхождения и спуска ноги спровоцировали второе за день падение. И если в первый раз я посеял очки, то здесь обошлось знатно ободранной рукой) Технику, к счастью, ни в том, ни в этом случаях не повредил.

 

Дворец находится на берегу моря

 

Здесь же находится скала Айвазовского.

Ниже Алупкинского парка в море выступает гигантская скала, получившая имя известнейшего мариниста Айвазовского. Попав в это место, отдыхающие сразу узнают его: именно здешний шторм художник запечатлел в прославленном шедевре «Девятый вал». Это популярный среди туристов объект, который несложно узнать благодаря табличкам с названием, выполненным на трёх языках. В скале вырублены ступени для того, чтобы отдыхающие могли сполна насладиться видом на стихию. Приезжие, оказавшиеся здесь в непогоду, могут почувствовать себя так, словно находятся на носу большого корабля, попавшего в бурю.

 

 

 

 

 

Продолжение поста будет позже (слишком много картинок :D)

Изменено 5 Ноября 2018 пользователем Ян

[Ян]

Добавляю остатнее)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После парка я поехал обратно

 

Пара панорам с Демерджи

 

[Ян]

После Демерджи я слегка прищемился и особо далеко не выезжал. Когда утром, когда днем, а когда и вечером гонял на велосипеде на косу между Евпаторией и Саками.

Так это выглядело вечером

 

 

 

 

А так днем

 

 

 

Съездил в Севастополь. Пляж Солнечный в Песчаной бухте, с которого я обычно заходил на Херсонес, здорово облагородили. Проложили дорожки, высадили деревья и цветы, убрали парковку машин, поставили красивую ограду. Одна только чебуречная ничуть не изменилась)

 

На входе в Херсонес поставили рамку металлодетектора и полицейский пост. В самом заповеднике, увы, выставлены таблички, что купаться запрещено. Купаются там действительно мало где. Только под обрывистым берегом было небольшое число нарушителей.

 

 

После Херсонеса я отправился в еще один район Севастополя - Фиолент. В этом месте я не был еще дольше и совсем не узнал его. Там где раньше, в 2004 году были пустоши, теперь все застроено

 

 

Возле монастыря идет бурное строительство какой-то зоны отдыха.

[gerek]

:drinks:  :good:

[Lacky devil]

10:06 - рановато ))))

[Ян]

В своих поездках я часто проезжал через село Угловое, рядом с которым находится место первого сражения Крымской войны. А более подробное изучение этого района дало сведения об интересном природном объекте мыс Лукулл.

 

Луку́лл (ранее Улу́-Кол; крымско-тат. Ulu Qol, Улу Къол) — мыс в Крыму, расположенный в Нахимовском районе Севастополя. Является южным входным мысом Каламитского залива. На мысе находится маяк.

 

Название мыса

 

Исследователи-топонимисты склоняются к версии, что название мыса происходит от крымскотатарского названия балки Улу-Кол («ulu» — «большой»; «qol» — «рука», «рукав», «балка»), близ которой расположен мыс. На первых картах Крыма мыс имел название Улу-Кол (Улу-Кул), но в дальнейшем это название было трансформировано в более простую форму — Лукулл.

 

География

 

Мыс находится в устье балки Улу-Кол неподалеку от места впадения реки Альмы.

 

Мыс представляет собой высокий обрывистый берег красноватого цвета, хорошо заметный с моря. Здесь органично сочетаются мягкий, умеренно-влажный приморский климат и сухой климат крымских степей. Рельеф в основном сложен глинистыми породами, но возле самой воды находятся пляжи из мелкого песка. Мыс имеет 15 метров в высоту.

 

Территория мыса и акватория вокруг него считается уникальном объектом природного фонда с водными и наземными экосистемами, находящимися в зоне взаимодействия моря и суши и является заповедной. Здесь расположен гидрологический памятник природы местного значения — «Прибрежный аквальный комплекс у мыса Лукулл» общей площадью 125,6 га.

 

Возле мыса Лукулл находится крупное скифское городище, ныне называемое как Усть-Альминское городище, возникшее на рубеже III—II веков до нашей эры. Подлинное название поселения неизвестно, существуют различные версии — Палакий, Напит, или Хабеи. К настоящему времени около половины площади городища была подмыта и обрушена морем.

 

Вначале я попытался заехать на мыс со стороны Углового.

 

Погода не радовала

 

 

 

Погода не радовала и накануне, а, как выяснилось, от Углового проезд возможен только полями, а что в этих полях с дорогами мне никто подсказать не смог) Поэтому я вернулся на трассу и заехал (по классике рекомендаций) через Андреевку.

 

Удалось заснять низколетящую мурмурацию)))

 

 

 

Лукулл - это место, от которого захватывает дух! Особенно, когда стоишь близко к краю обрыва)))

 

 

Красная машинка там явно стояла с целью каких-то научных изысканий или вычисляла вероятность новых оползней

 

Непродолжительная прогулка привела меня к спуску до моря

 

 

Внизу было буйство воды

 

 

Наверху спокойствие земли и воздуха

 

А между ними крутой обрыв берега

 

Панорама с мыса Лукулл

 

После мыса я поехал в сторону Альминского мемориала

 

Сражение на Альме, Альминское сражение (8 (20) сентября 1854 года) — первое крупное сражение Крымской войны между высадившимися в Крыму войсками коалиции Великобритании, Франции и Турции, с одной стороны, и России — с другой, предопределившее начало многомесячной осады Севастополя.

 

Предыстория

 

Высадка экспедиционного корпуса коалиции в Евпатории, начавшаяся 2 (14) сентября 1854 года, не встретила сопротивления со стороны русских войск, и за первые дни сентября на берег было переправлено около 61 тысячи человек. Высадившись, союзные войска двинулись вдоль побережья на юг, к Севастополю — базе Черноморского флота России и основной цели союзников в Крымской кампании. На полпути к Севастополю, у устья реки Альмы, их ожидала русская армия, ставившая своей целью остановить продвижение союзников и не допустить захвата Севастополя с ходу, поскольку город совершенно не был подготовлен к обороне с суши. Альминское сражение было вынужденной мерой русского командования, понимавшего уязвимость Севастопольской крепости. С момента высадки экспедиционных сил русская армия находилась у Альмы и Качи, куда войска начали прибывать ещё с середины августа. Едва союзный флот оказался в видимости из Севастополя, главнокомандующий приказал всем назначенным частям выходить на позиции.

 

Войска союзников находились под двойным командованием. Английскими войсками командовал лорд Раглан, французскими — маршал Сент-Арно. Со стороны коалиции в сражении, по разным оценкам, приняло участие от 50 до 59 тысяч человек. Союзники располагали 132 орудиями; кроме того, артиллерийскую поддержку с моря осуществлял французский флот.

 

Гораздо более подробно здесь

 

В конце сентября, когда я уже покинул Крым, на Альминском поле состоялась реконструкция этого сражения
https://youtu.be/f5B3YMamAbY

 

Сражение на Альме в 11-й раз воссоздали на фестивале «Альминское дело»

 

Памятная стела

 

 

 

Братская могила погибших "владимирцев"

 

Другие братские могилы русских воинов

 

Могила погибших британских офицеров

Изменено 12 Ноября 2018 пользователем Ян

[Николай 1982]

Это не отчет, это уже реальный путеводитель получается!  :good:

[Ян]

Это не отчет, это уже реальный путеводитель получается!  :good:

Ну, собственно, да!) Делаю отчет с прицелом, что кому-то еще захочется там побывать, чтобы имелось представление что там есть)

[Черный доктор]

Надо собраться с силами и добавить свои фото о Евпатории и Балаклаве

[Ян]

 

 

Надо собраться с силами и добавить свои фото о Евпатории и Балаклаве

 

Володь, правильней будет: Надо собраться с силами и создать свой фотоотчет о Евпатории и Балаклаве

:facepalm:

[Черный доктор]

 

Володь, правильней будет: Надо собраться с силами и создать свой фотоотчет о Евпатории и Балаклаве

:facepalm:

 

И так тоже, но я художественно писать уже давно разучился :D

[Ян]

И так тоже, но я художественно писать уже давно разучился :D

Думаешь я особенно пишу что-то свое?))) Большая часть с Вики и других сайтов)

[Ян]

Водопад Джур-Джур стоит того, чтобы его обязательно увидеть! А если его посещение еще и правильно спланировать, то это вообще будет песня) По-хорошему визит к нему стоило приурочить к прогулке по Демерджи, но я как всегда оказался силен задним умом) И поэтому дважды мотался практически в одну и ту же степь, тогда как можно было обойтись одним разом.

 

Дорога до водопада достаточно проста. По крайней мере на том участке, где есть асфальт))) А там, где он кончается, там вальяжно переваливаются только УАЗы)

 

Доехав по относительно нормальной дороге от Солнечногорского до Генеральского, и еще немного туда, куда вел навигатор, я повстречал местного жителя, который сочувственно посоветовал бросить где-нибудь машину и идти до водопада пешком. Было у меня подозрение, что это скрытое лоббирование интересов УАЗовладельцев, но все же решил его послушать)

 

Машину я бросил перед въездом в первый каменистый овраг. Дорогу местный житель объяснил, и мне оставалось только пройти около 2 км, чтобы увидеть водопад.

 

Дорога и в самом деле оказалась не айс! Это еще не самый экстрим, были места с каменюками побольше и поострее)

 

Но! Если можно где-то свернуть не туда - не туда я сверну)

 

Не туда свернув, я вдоволь накарабкался в гору, по лесу, вниз с горы

 

Налюбовался на местную растительность

 

Но в итоге, сделав изрядный крюк, к водопаду я все же вышел!)

 

Вот и он сам с разных ракурсов

 

 

 

 

Это, я так думаю, берегиня водопада)

 

После водопада я немного прогулялся вверх, вдоль порогов

 

 

 

 

Полюбовался этим мощным деревом, после чего отправился в обратный путь

 

После увиденного каменно-дорожного беспредела, эта грунтовка воспринималась как автострада)

 

 

 

С момента моего прибытия в Крым, я все хотел поснимать в темное время суток. Но всегда что-нибудь да мешало. Или непогода, или лень, или все вместе))) Но в какой-то момент тянуть дальше стало некуда, и я буквально за шкирку вытащил себя на ночной променад)

 

Далеко забираться я не стал, доехал до лимана, который примыкает к озеру Сасык.

 

Наиболее известному мне созвездию Большой медведицы я уделил особое внимание)

 

 

Не знаю, к добру ли была Луна или нет)

 

Фотоаппарат в зенит и просто звездное небо

 

Ну и непосредственно вид на лиман

 

Не знаю, что в нем можно поймать, причем ночью, но рыбаки сидели и ловили)

 

Поскольку дело было возле дороги, то поставил галочку для себя и в этом сюжете)

 

 

 

Когда настала пора покинуть санаторий, то местом моей первой остановки стала гостиница на мысе Фиолент. Здесь я тоже выбрался на ночную прогулку. И хочу сказать, что вид, который открывался с высоты берега Фиолента, того стоил!)

 

 

Луна и в эту ночь горела вовсю, поэтому совсем темноты не получилось)

 

 

И электрической засветки тоже хватало

 

 

 

 

Дал себе слово в следующий раз разыскать сюда дорогу на машине и постоять здесь с палаткой

 

И опять просто ночное крымское небо)