- 0
-
Недавно просматривали 0 пользователей
- Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
-
Случайное объявление
-
-
1 800 ₽
-
50 000 ₽
-
100 000 ₽
-
50 000 ₽
-
1 800 ₽
50 000 ₽
100 000 ₽
50 000 ₽
Вопрос
S-Turbo
Я уже писал что уже имел опыт внедрения сабжа на моём старом SF (фотки есть в гараже). И настолько я оказывается привык к хорошему, что штатный ксенон в моём теперешнем SG ну никак меня не устраивал.. Почти сразу же после покупки захотелось повторить опыть и залинзовать форю... Однако разные обстоятельства жизни, да и кризис не тётка :), никак не позволяли мне собраться с финансами на сию достойную, но дорогостоящую (бюджет 25-35тр, если делать у спецов) операцию.
Желание тем не менее осталось, и я потихоньку стал рыть инет на предмет разного рода инфы о линзовании.. Типа где модули берут, как ставят, теорию всячецкую и прочее..
И попался мне сей трактат - "Технология адаптации фар" Примечателен он тем что там, помимо многих всяческих ценных подробностей, подробно описывалось главное в этом деле - технология юстировки модуля в фаре, которая оставалась для меня загадкой. Огромный респект автору - Дмитрию Кузьмину aka Кулибин!!! Получилась практически библия линзовщика.
Поразмыслив, я решил что сам смогу сделать, если найду где взять модули.. И стал искать.. И нашел ещё один наиполезнейший ресурс по всяческому свету -конфа СВЕТ – практически кладезь знаний по линзовке и не только! Опять же огромный респект создателям! Советую основательно покурить этот форум, ежели возникнет желание повторить мой опыт. Там же есть и барахолка, где и приобрелись модули. (Кому надо - пишите в личку - подскажу персоналии проверенных лично поставщиков ;) ) Ну есть еще конференция "АвтоСвет" на авто.ру, в принципе там теже личности обитают но движок форума имхо неудобный и никакого структуирования инфы - доска объявлений в чистом виде - прошлый век..
Многое подчерпнулздесь, но собственно в статье aka Кулибина и изложено практически всё что касается теории, инструмента, материалов и т.п. Я позволил себе лишь творчески переосмыслить и адаптировать его технологию под форика. Есть лишь несколько основных моментов из его труда с которыми не согласен:
1) Я бы таки очень не советовал использовать коронку для получения базового отверстия под модуль в отражателе. Плюс коронки в получении отверстия соосного с оригинальной лампой и, соответственно, базирование по нему задней части модуля при юстировке позволяет гарантированно совместить ось линзы с осью фары. А вот ОСНОВНОЙ МИНУС имхо перевешивает - весьма велик шанс повредить отражатель при случайном закусывании коронки, особенно при небольшом отражателе типа фориного. Дрель, даже маленькая - штука зело мощная, а отражатель из прочного, но хрупкого пластика. Рекомендую для этих целей пользовать дремель (Dremel или аналоги), который позволяет аккуратно вырезать отверстие, гарантированно не повредив рефлектор. Ну а про базирование задней части позже технологию изложу.
2) Хеловская билинза 90мм под галоген Н7 (есть такая же, но ксеноновая под D2S - но очень небюджетно) неплоха, стоит недорого (примерно 60 евров штучка), галка у неё правильная "ксеноновая" и новую можно свободно купить, но имхо оем-ный ксеноновый бимодуль лучше и правильней светит и переходник не нужен. Да и маски (бленды) можно штатные прикупить (иногда и в комплекте с модулями прилагаются), а не колхозить из подручных материалов. А по деньгам – пара б\у билинз стоит 3-5т.р. в зависимости от производителя. В общем, на этом сошлись многие гуру ретрофита.
3) Рефлектор не советую маскировать никаким скотчем, даже 3М-овским – может у других производителей попрочней покрытие, у нас даже маленькая кисточка оставляет царапины на поверхности… Лучше просто поаккуратней работать. А для удаления опилок рекомендую – только пылесос и протирать аккуратно без нажима кухонными салфетками из ворсистой синтетической ткани (к сожалению кончились и сфотить нечего - есть в любых хозтоварах и у жены на кухне ;) , обычно разных цветов в одной упаковке). Всяческие салфетки типа для экранов ЖК не канают! А лучше всего продувать сжатым воздухом, если есть конечно, у меня не было. Как удалять «пальцы» и прочие следы с зеркала отражателя – не знаю, правда есть мысль – есть такие карандаши-кисточки для очистки фотообъективов – возможно они подойдут.
Итак спочнём!
Последний раз смотрим на оригинальную фару, крестимся и поехали
1) Снимаем бампер.
Он держится всего на дюжине клопов:
- шесть сверху
- по штучке в каждой арке, для доступа отстёгиваем все клопы держашие локкер снизу, отгибаем его
и вот он
- снимаем головы прыскалок
- снимаем все клопы, соединяющие бампер снизу со всяким пластиком. У меня только один по середине остался ... ;)
- аккуратным рывком в направлении стрелки отщелкиваем бочины бампера.
На всякий случай можно заклеить крыло по стыку с бампером бумажным скотчем во избежание царапок, ну если типа вдруг рука дрогнет.
- Всё, осталось отсоединить туманки.
2) Снимаем фары
- два винта "на 10" спереди
- один сверху
- и сбоку один винт и клоп, у которого надо вдавить внутрь усики чтобы отсоединить.
- отсоединяем шланги прыскалок и снимаем фару.
- снимаем, отвернув два винта снизу, железячину под фарой (упс, не сфотал)
- намываем фару с фейри, без фанатизьма, но штоб руки не пачкались...
3) Снимаем стекло и рефлектор.
Фотать сей процесс к сожалению рук не хватило. Но там и так всё понятно. Тем более уважаемый NOS уже описывал этот процесс От себя добавлю, что ничем не грел, просто на солнышке полежали немного. Начинаем отщелкивать крепления со стороны дальнего света, продвигаясь к поворотнику и потихоньку раздирая фару :) Кстати такое впечатление что заклеивали китайцы - уж очень как попало герметик лежал, где густо, где пусто..
Покончив со стеклом, замеряем положение рефлектора по регулировочным винтам. Значения записываем маркером на корпусе. Кроме того надо замерить расстояние от рефлектора до среза корпуса (донышка крышки). Короче прикинуть насколько глубоко можно посадить модуль в рефлектор при сохранении его подвижности для регулировок. Здесь особенность фори в том, что за левой фарой вообще нет места – зазор до аккумулятора всего в 1см, поэтому нет возможности произвольно сажать модуль в рефлектор по глубине, заменив крышку на резиновый колпак. Приходится вписываться в размеры штатной крышки. Однако его вполне спокойно можно перемещать глубже как минимум на 15-20мм, относительно оригинального положения игнитора.
Снимаем рефлектор - откручиваем сзади два регулировочных винта и аккуратно отщелкиваем широкой плоской отверткой шарик опоры.
Получаем такой комплект:
Да, во еще что - отсоединяем от корпуса все провода (они выходят из общего разъёма) и блок розжига ксенона (если он есть) они нам пригодятся для юстировки. Кстати поджиг штатного ксенона реализован на блоках Mathsushita (правда стоит маркировка ICHIKON) по схеме с вынесенными игниторами, т.е. фишка на лампе это высоковольтная часть с интегрированным разъёмом.
Чистим-моем и откладываем корпус и стекло куданть в непыльную сторонку, дальше нам нужен только рефлектор.
4) Устанавливаем рефлектор на "стапель" :) и фиксируем положение «галки» и оси лампы.
Предварительно из подручных материалов была изготовлена приспособа для юстировки, оригинальной конструкции, которая позволяет фиксированно перемещать модуль за обод линзы
Получилось неказистая, но достаточно жесткая конструкция.
Далее, уже по ходу пьессы, сочиняем держатель рефлектора.
Рефлектор закрепляем двумя саморезами на "стапеле" (основа - китайский столик-верстачок, предварительно выставленный в горизонт и прикрученный к полу + держатель).
Первым через деревянный брусочек-прокладку насквозь через кронштейн вертикальной регулировки (там есть отверстие) в стол. Удачно, что нижняя плоскость кронштейна является горизонтом отражателя.
Второй шуруп через кронштейн горизонта в держатель. Тыльная плоскость кронштейна горизонта тоже ортогональна осям фары - удобно! Получаем такой вот вид:
Упс 2! в запале забыл щёлкнуть... ладно всё будет ясно из последующих фото.. Короче отражатель зафиксирован на стапеле.
Далее прибиваем к стенке напротив стапеля подходящий экран, имхо из опыта - оптимально лист любого непрозрачного плитного материала (фанера, двп, пластик и т.п.) Экран должен быть не ближе 3-х метров от фары, а лучше больше – более чёткие края светотеневой границы получаются! У меня было 3,5м – больше не было возможности.
Включаем лампу дальнего и обводим округлое пятно от него. Не обязательно, но как увидим дальше помогает определить положение оптической оси фары.
Включаем лампу ближнего дабы отметить «галочку».
И тут я тихо охренел – писец подкрался незаметно! Угадайте, где блин здесь «галочка»????
Вот вам и штатный ксенон!!! Сняв отражатель побежал на улицу проверять, может расстояния до экрана не хватает? Ни хрена!!! Та же картина во всём диапазоне :( ...
Стал думать почему така хрень. Причем на фото еще всё более-менее видно – в реале ваще сложно что-то понять в этой мешанине засветок!
В итоге грешу на две причины:
- Первая - три месяца назад у меня сдохла правая лампа, причем как всегда не вовремя. И я из экономии (ну реально денег не было) купил пару корейских D2R. Вот как они выглядят сейчас:
А вот в сравнении с колбой оставшегося оригинального филипса:
Как видим защитное напыление на корейцах начало накрываться медным тазом! В отличие от филипса, который проработал как минимум в 5 раз больше… Но тем не менее, напыление ещё было – мимо.
Стал сравнивать колбы – вроде похоже, но разные. К сожалению, к тому моменту я, дятел, уже разобрал филипса на центрирующую приспособу (чуть позже увидим). Почему я не сделал это с корейцем – ума неприложу.. В общем сравнить точно положение «колбочки с дугой» не получилось.
В итоге – возможно несовпадение положения дуги с фокусом отражателя у неоригинальных ламп !!! Иначе объяснить такое «пятнышко» не могу. Кроме как второй вариант. ;) Короче не гоняйтесь за дешевизной!
- Вторая - Отражатель фори под штатный ксенон нихрена не специальный, а такой же как под галоген! Соответственно отличий от «колхозного» ксенона нет! Тока лампа «взрослая» стоит..
Я лично склоняюсь к совокупности обоих вариантов ;)
Вот и думайте… Я одного не понимаю, как мне месяц назад проверяли свет на станции ГТО (делал ГТО прицепу, ну заодно и фары у фори проверил)? Причем свои вроде люди и за деньги – сказали усё ок? Что они там в приборе увидели-то?
Что делать? Делать нечего – отступать поздно, решил рискнуть! Тщательно проверил горизонтальность-вертикальность насечек отражателя закрепленного в стапеле. Кстати если крепить рефлектор так, как я указал выше, на горизонтальной поверхности насечки автоматически получаются в уровнях. Пользуясь отмеченным пятном дальнего света, получил центр фары (естественно с поправкой на межосевое расстояние рефлекторов ближнего и дальнего). Эмпирическим путём определил таки расположение искомой галки-границы, отметив левый горизонтальный участок с помощью уровня чуть ниже полученного центра фары. Поехали дальше!
5) Делаем отверстие под модуль.
Достаём модуль:
Это бимодуль производства KOITO (Japan), снятый с Инфинити GX. Считается что у коитовских модулей наилучший ближний свет из всех производителей. Поэтому он и был выбран для установки, так как дальний вторичен, в данном случае, ввиду наличия отдельной секции дальнего в фаре. Кстати, т.к. у меня имелись под рукой хеловские (старого образца) и бошевские (AL) бимодули, могу сказать что они тоже подойдут. В смысле по размерам влезут.
Прикидываем необходимую глубину расположения модуля в отражателе, согласно снятым ранее размерам и геометрии модуля, и соответствующий размер и габариты отверстия, которые обеспечат необходимое размещение.
Теперь важный момент! Необходимо зафиксировать в пространстве положение оси лампы, т.е. обеспечить такое базирование задней части модуля, чтобы ось лампы сохранилась. Это нужно, чтобы игнитор сохранил расположение в отверстии корпуса фары. Если вырезать донышко отражателя, это будет уже затруднительно сделать.
По совету ака Кулибина, я сделал приспособку-кондуктор из б\у лампы.
Вставив её в отражатель, сверлом обозначил центр на задней стенке держателя. Это хорошо видно на фото ниже. Теперь можно снимать рефлектор, отметив его положение везде где можно, и резать.
К сожалению тоже не снял, но на задней стороне отражателя имеется облойный след вокруг лампы. Я поприкидывал и прорезал дремелем дырку прямо по нему – получилось то что надо! Чутка только по бокам доработать пришлось. Шкурим поверхность вокруг пропила, с тыльной стороны естественно, чтоб лучше склеилось потом. Сам модуль тоже можно пошкурить, но обычно они и так шероховатые..
Так как в коитовских модулях штатная бленда крепится винтами со стороны лампы, пришлось дополнительно прорезать еще пару дырочек под отвёртку. В большинстве других модулей, бленды просто защёлкиваются на линзах.
Поскольку в фаре SG9 очень мало места, на всякий случай, возвращаем рефлектор в исходное положение в корпусе фары. Вставляем модуль, нащелкиваем стекло фары и проверяем наличие расстояния от него до линзы. У меня получилось около 6-7мм. Покрутив винты регулировки, убедился что в любом их положении, зазор не уменьшается меньше 5мм. Это нормально, т.к. линза практически не греется.
6) Юстируем модуль и фиксируем его холодной сваркой.
Учитывая что модули бу и немного пыльные, аккуратно, едва дыша :) , удаляем пыль с отражателя и моем линзу. В принципе, это можно сделать заранее.
Это хорошо, что я отметил центр лампы, однако я не учёл что при юстировке в модуле будет стоять реальная лампа с одетым игнитором, а не цоколь с дырдочкой. Причем смещённая назад из оригинального положения почти на 2см! Пришлось извращаться – высверливать коронкой в деревяшке кружок, фиксировать его потом, и т.п. В конце концов делал на глаз. Однако, правильней сделать простенькую приспособку, которая может фиксировать заднюю часть модуля. Это значительно повысит точность и ускорит процесс. Я уже придумал как, буду в следующий раз внедрять – сделаю. Есессно отпишусь как.
Итак, крепим опять рефлектор, вставляем в него модуль, устанавливаем приспособу для юстировки и проверяем геометрию расположения задней части модуля в отверстии отражателя.
Включаем модуль и с помощью винтов на приспособе целимся в нарисованную по мотивам старого света галку на стене. С такой оснасткой это элементарно. Главное обеспечить горизонтальность левого участка галки. На левой фаре я даже его немного завалил на всякий случай… Ву а ля:
Фиксируем линзу в приспособе, зажав линзу саморезами на оправке. Ещё раз убеждаемся что всё в порядке. Кстати конструкция приспособы получилась настолько жесткой что положение модуля практически не менялось, даже при приложении значительного усилия и отсутствии фиксации задней части модуля, а значит можно смело упражняться с «пластилином».
Готовим маленький кусочек холодной сварки (я использовал ABRO) и «свариваем» модуль с рефлектором в нескольких местах маленькими мостиками. Всё это не выключая лампы и поглядывая на экран. Если всё ОК, выключаем лампу, и спустя 20-30 минут (когда мостики застынут) спокойно занимаемся художественной лепкой по периметру щели. Если лепить сразу большим количеством, не выключая лампы для контроля, сварка из-за нагрева будет очень быстро застывать и аккуратно не вылепить. Короче эстетики не получится, да и точность может пострадать. Лучше прихватить сначала чуть чуть, а потом уж лепить глобально. Естественно перед применением сварки надо обезжирить контактные поверхности. Вспомнил что надо фиксировать процесс уже на втором отражателе
Через полчасика, когда сварка встанет, разбираем всё, и занимаемся подгонкой бленды под маску на стекле фары. Вот что (слева) в итоге у меня получилось из штатной (справа) бленды.
7) Тщательно чистим-моем всё и собираем фару обратно.
Отражатель с линзой в исходной позиции:
Одеваем бленды:
Не поленитесь еще раз защёлкнуть стекло и убедиться что бленды не будут мешать регулировкам. Я вот левую примерил, а правую нет, в итоге на правой зазор в одном месте в пределе. Не стал сразу разбирать, потом подрихтую, т.к. стекло на ней на замену, – оно не только практически матовое снаружи, но обнаружились какие-то матовые разводы на !внутренней! поверхности стекла!!! Откуда они там – без понятия! Такое впечатление что сильный растворитель попал внутрь фары…
Ставил стекла я, кстати, на ABRO-вский герметик для стёкол. Приобрел в отделе всячецкой химии на обычном авторынке (пав1 №005 Ушинка). Защелкнул все защёлки без доп нагрева, а потом положил на солнышко минут на 20. Всё вроде встало как надо.
А, забыл, ещё надо подсоединить провода питания соленоида шторки (выведенные наружу корпуса через просверленную дырочку) параллельно лампе дальнего:
8) Ставим фары на авто и едем искать ровную прямую дорогу и горизонтальную площадку с забором для предварительной настройки.
Итак фары на месте, очко играет, ждем темноты. Увы ждать пришлось долго – у нас «белые ночи» :)
По наступлении оной, выяснилось что технология сработала, хоть и пришлось покрутить винты настройки, но всё в разумных пределах!!! Ура-а-а-а!!!!
Кстати, если к винту регулировки по вертикали (ключик на 8) доступ на машине относительно свободный, то никакой головкой к винту горизонтали не полезешь – закрыт напрочь кронштейном крыла. Обнаружил что есть канавка, засунув в которую плоскую отвертку можно успешно вращать винт за зубчики на внутренней поверхности основания-шайбы винта, ну сами сразу сообразите как:
К сожалению, пока я наигрался с настройками, пошёл ливень и сорвал фотосессию у забора и на дороге. Когда заполирую стёкла, отфотаю обязательно.
А пока несколько фоток общего вида в темноте. Пардон, но я так и не освоил ручные режимы своего 400D, а в автомате не очень получилось.
9) Полируем стёкла (сам не буду, проще 600р заплатить) и проверяем глазомер на приборе (сервис, пост ГТО и т.п.)
10) Пьём пиво и пишем отчёт!!!
В двух словах - Я ДОВОЛЕН КАК СЛОН!!! :) СВЕТИТ ЗАШИБИСЬ, причем ПРАВИЛЬНО!
Затраты:
5т.р. – бимодули Които
1р. – бленды к ним
300р. (или около того) – герметик
200р. - холодная сварка (2 тубы)
Итого – 6,5 т.р. Всего! Результат налицо.
Ну плюс конечно пара новых D2S Philips 85122+ – 3000р. Если брать с модулями б/у лампы, то их торгуют максимум за 1т.р. пара, чаще просто к модулям дают в комплекте. В моём случае просто в наличии не нашлось. Кстати можно использовать штатные D2R, только надо соскоблить напыление и пропилить пазик в цоколе, симметрично имеющемуся, а так отличий никаких.
По времени – у меня заняло почти три дня. Плюс, наверно в общей сложности полдня, приспособу до того ваял. В это же время вошло, не отражённое здесь, внедрение диодных линеек в габарит, но это я отдельно запостю.
Однако, как минимум, один день точно лишний. Мне, весьма некстати, накануне запланированной операции, понадобилось десяток досок на бруски распустить. Циркулярка у меня хорошая.. диск новый.. Ну и распустил – большой палец правой руки укоротился примерно на 4 мм :( «И при всей квалификации всёж возможен перекос…» ©
Так что делал практически всё левой рукой, в правой мог только шуруповёрт или дремель аккуратно держать, ну или поддерживать чтонть, а, скажем, отвертку или винтик взять ни-ни! В общем процесс шел медленно и больно. Плюс перерывы на кормление и воспитание детей. Раз я сижу типа в отпуске на даче, мне двоих пацанов навесили – моего и соседского. Хотя может и хорошо - поспешайте не торопясь!
Кстати блестючие маски фары красить не стал пока, ввиду необходимости их шкурить вручную, что не представлялось возможным сделать одной левой...
Изменено пользователем S-TurboСсылка на комментарий
Поделиться на других сайтах
Лучшие авторы в этом вопросе
43
11
9
7
Дни популярности
8 июн
21
10 фев
10
9 июн
9
9 фев
7
Лучшие авторы в этом вопросе
S-Turbo 43 публикации
PaYAlnik 11 публикаций
ISe 9 публикаций
TabletGuru 7 публикаций
Дни популярности
8 июн 2009
21 публикация
10 фев 2011
10 публикаций
9 июн 2009
9 публикаций
9 фев 2011
7 публикаций
Популярные сообщения
S-Turbo
Я уже писал что уже имел опыт внедрения сабжа на моём старом SF (фотки есть в гараже). И настолько я оказывается привык к хорошему, что штатный ксенон в моём теперешнем SG ну никак меня не устраивал..
S-Turbo
Юрий Ник., А вы например у матроса спросите, как он с этим справляется все эти годы.. ;) Ну и других товарисчей. В двух словах - это не проблема. Как пройти техосмотр на дырявой шахе вам наверно объ
PaYAlnik
Насчёт вкуса спорить не буду, дело каждого. "Маленькие" - это примерно такие имел в виду: http://s52.radikal.ru/i136/0905/24/2b23679b09b2.jpg Пока что ставил не-OEM, но большие бленды на них рез
Загружено фотографий
143 ответа на этот вопрос
Рекомендуемые сообщения
Присоединиться к обсуждению
Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.